https://semena.roleforum.ru/ Всё о цветах и саде просто и познавательно ru-ru Tue, 04 Nov 2014 19:49:03 +0300 MyBB/mybb.ru https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>По своей природе анютины глазки — многолетники. Но обычно на третий год растения теряют декоративность и хуже зимуют. Поэтому анютины глазки выращивают как однолетник или как двулетник. В первом случае их сеют в феврале-марте в парники, а зацветают они в середине лета и цветут до морозов. Во втором — их сеют в гряды с конца июня до конца июля, а зацветают они уже в мае следующего года и цветут до осени. Для весеннего цветения семена высевают бороздками или вразброс. Всходы появляются на десятый день и в первый месяц развиваются медленно.</p> <p>Анютины глазки лучше развиваются на рыхлой, богатой перегноем почве. Для обильного продолжительного цветения растения необходимо поливать и подкармливать, а также систематически удалять отцветшие цветки и завязавшиеся семенные коробочки.</p> mybb@mybb.ru (Леонид) Tue, 04 Nov 2014 19:49:03 +0300 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Болезни плодовых деревьев вызываются грибами, бактериями, вирусами или неблагоприятными условиями окружающей среды. Конечно, растения поражают не те грибы, какие вы любите собирать в лесу. Грибы, паразитирующие на растениях, как правило, очень малы и не видны невооруженным глазом.</p> <p>Подвергаются плодовые деревья и бактериальным болезням. Проявляются эти болезни различно: растения увядают, загнивают, покрываются пятнами, наростами, вздутиями.</p> <p>Размножаются бактерии делением клеток. Попадая в неблагоприятные условия, многие бактерии для своей защиты образуют споры. Покрытые плотной, малопроницаемой оболочкой, споры легко переносят недостаток питания, высокие температуры и другие неблагоприятные условия.</p> <p>Зимуют бактерии на семенах, посадочном материале, на остатках пораженных растений, в почве и на различных предметах. Отсюда и различные методы борьбы с ними. Некоторые виды бактерий способны оставаться живыми в течение нескольких лет.</p> <p>Невидимые, особые белковые вещества, называемые вирусами, вызывают у деревьев вирусные болезни. Вирусы вредят растениям тем, что берут у них для своего построения часть белковых веществ, что действует на растения губительно. Признаки проявления у плодовых деревьев вирусных болезней различные: мозаичная расцветка листьев, морщинистость, скрученность, угнетение, карликовость, излишняя кустистость. Вирусные болезни сильно снижают урожайность.</p> <p>Распространяются вирусы различными путями: механически, при попадании сока больного растения в ткань здорового, через прикосновение рук или инструментами при работе и т. д. Распространяют некоторые вирусные заболевания тли, цикадки и другие насекомые.</p> <p>Неблагоприятные условия окружающей среды - избыток или недостаток питательных веществ, влажность почвы и воздуха, слишком низкая или высокая температура - также вызывают болезни плодовых деревьев. Низкая температура вызывает морозобитные трещины на стволах плодовых деревьев, а иногда ведет к полной гибели ягодников. Высокая температура вызывает солнечные ожоги. При недостатке влаги растения увядают или засыхают.</p> <p>Губительно действуют на культурные растения цветковые паразиты: заразиха, повилика и др.<br />Наиболее распространенные болезни плодовых деревьев</p> <p>ЛишайникиЛишайники представляют содружество гриба и водорослей. Они паразитируют на деревьях и причиняют им вред. Кроме того, они дают приют вредным насекомым и способствуют поражению плодовых деревьев грибами.</p> <p>ТрутовикиТрутовики. Вы, наверное, не раз наблюдали на плодовых и других деревьях, а также старых пеньках наросты самой причудливой формы. Если вы разломаете нарост, то обнаружите массу мелких трубочек или пластинок, как бы губку. Название этих грибов произошло от слова «трут», который изготовляли из трутовика, паразита березы, когда еще не было спичек. Трутовики паразитируют сначала на живом растении, а после его гибели на его тканях.</p> <p>Яблоне, груше и сливе вредит еще так называемый ложный трутовик, который вызывает болезнь - белую гниль древесины.</p> <p>Ведьмины метлыВедьмины метлы. На вишнях и сливах весной бывают хорошо заметны группы густо растущих, тонких, слабо развитых веточек с блестящими, утолщенными, слегка красноватыми или бледно-желтыми листьями. Это ведьмины метлы, образуются они в результате поражения веточек грибком. Грибница перезимовывает в зараженных ветвях, откуда весной проникает в молодые листочки. Пораженные листья на нижней стороне имеют плодоношение гриба в виде сероватого восковидного налета и издают приятный запах. Метлы плодов не приносят. Для своего развития они требуют много питательных веществ, истощают и губят деревья. Ранней весной обрежьте и сожгите ведьмины метлы, раны обмажьте садовой замазкой.</p> <p>РжавчинаРжавчина. Часто верхняя поверхность листьев яблони, груши, крыжовника, смородины, малины и косточковых пород покрывается весной ржаво-желтоватыми пятнами. Они заболевают болезнью, которая называется ржавчиной.</p> <p>Возбудители ржавчины, поражающей плодовые деревья, являются разнодомными паразитами, то есть каждый из них полный цикл своего развития проходит на различных растениях. Так, например, ржавчина яблони развивается на яблоне и обыкновенном можжевельнике; ржавчина груши - на груше и на казацком можжевельнике; ржавчина сливы - на сливе и на ветренице. Ясно, что одним из основных способов борьбы с этой болезнью будет уничтожение вблизи садов этих растений: можжевельника, ветреницы и др.</p> <p>Мучнистая росаМучнистая роса крыжовника. Вам самим, вероятно, приходилось видеть листья, завязи, ягоды и побеги кустов крыжовника, как бы посыпанные мукой. Если рассмотреть их под микроскопом, то можно обнаружить нити грибницы. Сначала налет бывает белый, затем буреет и уплотняется. На ягодах и побегах гриб зимует в виде особых зимних спор.</p> <p>Побеги крыжовника, пораженные мучнистой росой, искривляются и засыхают, ягоды перестают расти, иногда растрескиваются или ссыхаются, кусты крыжовника гибнут. Собирайте больные листья и ягоды с кустов и уничтожайте их.</p> <p>Плодовая гнильПлодовая гниль. Этот гриб поражает чаще всего плоды, вызывая их загнивание. Особенно страдают семечковые породы - яблоня и груша, а также косточковые - слива, вишня и др. Плодовая гниль поражает также и цветки, листья, побеги.</p> <p>Болезнь эта является одной из опаснейших не только в период вегетации растений, но и в период хранения плодов. Поэтому уничтожайте гнилые плоды. Истребляйте насекомых, повреждающих плоды на деревьях и дающих доступ спорам гриба этой болезни в ткань плодов.</p> <p>Черная гниль, черный рак и ожог коры вызываются разными видами грибов. Ими болеют семечковые породы, но встречаются они и на других плодовых деревьях. Поражают эти болезни все надземные части дерева. На листьях выступают мелкие красно-коричневые пятнышки. На плодах также сначала выступают пятнышки, а затем их поверхность делается шероховатой, сморщивается и засыхает. Особенно опасно поражение черной гнилью ствола и ветвей. Вдавленные красно-бурые пятна, разрастаясь, охватывают полностью ветвь или штамб дерева, затем растрескиваются и чернеют. Гриб зимует в виде спор, способных заражать растение даже по прошествии 2 лет.</p> <p>Пятнистость листьевОбрезайте и уничтожайте пораженные болезнью ветви и гнилые плоды. Зачищайте больную кору до здоровой ткани, а затем обмазывайте садовым варом.</p> <p>Пятнистость листьев. Болезнь вызывается различными видами грибов. На пораженных листьях плодовых деревьев и ягодников выступают пятна различной формы, величины и окраски. Листья преждевременно опадают. На многих косточковых породах развивается дырчатая пятнистость. Убирайте и сжигайте больную листву.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:44:17 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Чтобы уберечь сады от прожорливых врагов, нужно внимательно следить за ними и вовремя проводить борьбу и химическим методом, и использовать биологические препараты. А против многих вредителей не потеряли своей эффективности и самые простые, хотя и трудоемкие меры борьбы.</p> <p>Яблоневая медяница. Название «медяница» это сосущее зеленоватое насекомое получило за свои жидкие выделения - «медвяную росу». За способность быстро прыгать этого вредителя сада называют еще «листоблошка». Яблоневая медяница вредит на всех стадиях своего развития, высасывая сок из почек яблонь. В результате листья сморщиваются, цветоножки желтеют, цветки опадают.</p> <p>Зимует медяница в стадии яйца в трещинах коры. Весной из яиц выходят личинки. Они вползают внутрь почек и ими питаются. Окрылившиеся взрослые медяницы переселяются с яблонь и на другие деревья.</p> <p>В период «спящих» почек производят их опрыскивание, а в период обособления бутонов - опыливание.</p> <p>Грушевая медяница в отличие от яблоневой медяницы зимует в стадии взрослого насекомого и дает до двух и более поколений в год. Ведет образ жизни одинаковый с яблоневой медяницей. Поэтому и меры борьбы с этим насекомым те же.</p> <p>ТлиТли. Подойдя к яблоне или какому-либо другому дереву или кустарнику, вы заметили, что некоторые молодые листочки иначе окрашены, чем остальные, и окручены. Разверните такой лист, и с нижней стороны его вы наверняка обнаружите множество маленьких насекомых. Это яблоневая или вишневая, сливовая, крыжовниковая, малинная тли. В зависимости от того, на каком растении тли живут, именем того эти вредители сада и называются.</p> <p>О том, что растение заражено тлями, вы можете еще судить и по бегающим по стволам и ветвям муравьям, лакомящимся сладкими выделениями тлей. Муравьи тревожат тлей, и они выбрызгивают капельку жидкости, нужную муравьям. Отсюда и выражение «муравьи доят тлей».</p> <p>Тли - мелкие, нежные насекомые, высасывающие сок из растений. У деревьев чаще всего тли нападают на молодые верхушки; побеги искривляются, цветки и завязи не развиваются, растение ослабевает, а иногда даже усыхает. Размножаются тли яйцами или живорождением, давая до 10-13 поколений за лето.</p> <p>Как только обнаружите тлей, опрыскивайте растения 4-процентным раствором хозяйственного мыла в воде.</p> <p>ЧервецыЧервецы и щитовки - очень мелкие насекомые, присасывающиеся к растениям. Нередко их колонии напоминают наросты или лишайники. Тело самки бескрылое, покрыто восковыми выделениями, образующими щиток: причудливой формы пластинки. Отсюда и название - щитовки. У самцов одна пара крыльев и слабо развитые ротовые органы. Развитие щитовок и червецов происходит примерно так. Зимуют эти вредители сада под щитком в стадии яйца или личинки. Весной личинки расползаются из-под щитка по растению и присасываются к коре побегов, ветвей и стволов. Проведите по ним пальцем - останется маслянистый след.</p> <p>После линьки личинки покрываются щитком и остаются на все остальное время жизни на одном месте. Под щитком самка откладывает яйца, из которых выходят личинки, покрываясь новыми щитками. Иногда, таким образом создаются большие скопления червецов. Поищите их на растениях и найдете тысячи, и не знаете, что из червецов получают краску кармин, а из другого вида червеца - очень ценное вещество - шеллак, идущий на изготовление лаков.</p> <p>Если в саду обнаружите на веточках деревьев и кустарников необычные наросты, немедленно счистите их щеткой и уничтожьте.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:43:09 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Трудно найти человека, который не любил бы яблоки. Издавна в результате народной селекции появились такие замечательные сорта яблонь, как Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Грушовка московская, Анис полосатый, Боровинка, Астраханское белое. Яблони многих ценных сортов вывели русские селекционеры.</p> <p>На каких же сортах остановиться? Конечно, ваш выбор должен пасть на те яблони, которые рекомендованы специалистами для разведения в вашей области. Эти районированные сорта хорошо приспособлены к местным климатическим условиям и принесут вам богатый урожай.</p> <p>Какие же сорта яблонь можно выращивать, например, в Курской области? Из зимних сортов лучше всего растет в этих местах Антоновка обыкновенная, известный мичуринский сорт Пепин шафранный, высокоурожайный Уэлси, Антоновка-каменичка, чьи плоды отличаются особенно хорошей лежкостью. Это основные сорта.</p> <p>А из дополнительных зимних сортов яблонь для Курской области можно рекомендовать Россошанское полосатое, Бабушкино, мичуринский сорт Славянка, Склянка курская, Варгуль воронежский, Антоновка новая и другие.<br />Боровинка, Осеннее полосатое, Коричное полосатое - основные осенние сорта, а из основных летних - Папировка.</p> <p>Возьмем более северную область, Ярославскую. Здесь районированы такие сорта: зимние - Антоновка обыкновенная, Анис полосатый (основные сорта); осенние - Коричное полосатое, Анис алый, Боровинка (основные); Осеннее полосатое, Титовка (дополнительные); летние - Грушовка московская, мичуринский сорт Китайка золотая ранняя, Июльское, Превосходное розовое, Память Шевченко (основные); Папировка, Коробовка, Налив белый (дополнительные).</p> <p>Растут ли в вашем саду яблони сорта Осеннее полосатое или Штрейфлинг? Если нет, то посадите обязательно. Этот сорт один из лучших. В обыкновенном подвале эти яблоки можно хранить до конца декабря. Плоды хороши не только в свежем виде, из них можно приготовить очень вкусное варенье. При этом мякоть яблок не разваривается, а становится прозрачной.</p> <p>Яблони этого сорта очень красивы, зимостойки, устойчивы к парше. Осеннее полосатое приносит обильные урожаи. Но чтобы яблок было еще больше, в саду должны расти яблони-опылители: Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Папировка. Осеннее полосатое может расти во всех областях средней зоны.</p> <p>Очень приятно снять с дерева увесистое яблоко. Такими необыкновенно крупными плодами выделяется сорт яблони Кныш. Особенно часто его встретишь в садах Винницкой области. Трудно остальным сортам тягаться с Кнышем. Ведь с его дерева можно снять яблоко весом в 930 граммов! А средний вес яблока 300 граммов. Да и вкус у плодов приятный. Мякоть желтоватая, сочная, хрустящая, с едва заметной кислотой. Яблоки могут храниться до весны.</p> <p>Теперь этот сорт яблонь встретишь не только на Украине, а и на Урале. Правда, там его рекомендуют выращивать только в стелющейся форме.</p> <p>Сорт Грушовка московская очень распространен в наших садах. Плоды созревают в августе. Они мелкие, зеленовато-желтые с яркими красноватыми полосками. Мякоть душистая, светло- желтая, кисловато-сладкого вкуса. Крона яблони пирамидальная. Морозостойкость даже выше Антоновки обыкновенной.</p> <p>В конце августа созревают плоды сорта Боровинка. Эти яблони также получили широкое распространение в наших садах. Он отличается высокой урожайностью и красивыми плодами среднего размера, плоско-округлой формы, с красивым розовым румянцем.</p> <p>Медуница. Яблоки этого сорта вам придутся по вкусу. Они очень сладкие. Поэтому и назвали сорт Медуницей. Съешь их и сразу вспомнишь про мед. Мякоть у плодов желтоватая. Этот сладкоплодный сорт относится к летним. Даже в сырое лето яблони не поражаются паршой.</p> <p>Лучше всего закладывать сады посадочным материалом, выращенным в местных питомниках.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:42:01 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА обладает многими полезными свойствами. Ягоды ее полезны тем, что они содержат множество различных витаминов: С, Р, РР, В, Е , а также провитамин А. Можно приготовить ягод черноплодной рябины компот, кисель, варенье, мармелад и желе.</p> <p>Плоды употребляют в пищу не только в свежем, но и в сушеном виде. Вкус ягод после сушки улучшается. Черноплодная рябина, при одинаковом уходе, приносит более обильные урожаи, чем крыжовник, черная смородина или малина. На ней не бывает болезней и вредителей.</p> <p>Урожай обычно собирают в начале сентября. На его сбор затрачивается меньше усилий и времени, чем при уборке урожая других садовых культур. В обычных условиях ягоды могут храниться в свежем виде в течение 15-20 дней в ящиках либо решетах. Легко переносят они и дальние перевозки.</p> <p>Можно посадить черноплодную рябину там, где не стала бы расти ни яблоня, ни груша. Однако необходимо учитывать, что растение любит свет и достаток влаги в почве. Черноплодная рябина плохо растет на сухих почвах и в тени деревьев.</p> <p>Сажают ее весной или осенью. При посадке саженцев лучше всего выкапывать посадочные ямы глубиной в 40 сантиметров и диаметром 60, неплохо добавить в них перегной. Хорошо перемешайте удобрения с землей. Уплотните почву около корней. Тщательно полейте каждый посаженный саженец, после чего присыпьте лунки перегноем или сухой землей.</p> <p>В небольших садах, где не применяют механизированный уход, саженцы можно высаживать на расстоянии 2,0-2,5 метра между растениями в ряду и 3,0 метра между рядами. Некоторые садоводы высаживают саженцы по схеме 3,0 х 3,0 метра.</p> <p>Не только урожайна черноплодная рябина, но и декоративна. Если привить черенок черноплодной рябины на обыкновенную красноплодную, вы получите очень красивые, невиданные растения с плакучей кроной, которая увешена витаминным урожаем.</p> <p>Довольны этой рябиной и пчеловоды. Ведь она дает щедрый взяток пчелам. Вот почему черноплодную рябину следует высаживать и около пасек.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:40:56 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>СЛИВА - замечательная садовая культура. Ее крупные сахаристые плоды очень полезны. Издавна гласит народная молва: &quot;Слива себя не хвалит, а дорожка к ней всегда протоптана&quot;.</p> <p>Издавна в Подмосковье выращивают сорт сливы Венгерка московская. Этот старинный сорт народной селекции приносит обильные урожаи. Плоды у сливы красивой темно-фиолетовой, почти черной окраски с густым синим налетом. Мякоть у них плотная, желтая, сочная. Плоды могут хорошо дозревать в лежке. Слива легко размножается корневой порослью. Районирована в Московской, Тульской, Смоленской, Рязанской областях.</p> <p>А вот на северо-западе нашей страны издавна выращивают Венгерку пулковскую. Это тоже сорт народной селекции. Он интересен довольно крупными плодами и морозостойкостью. Окраска плодов темно-красная, с темными пятнами и сильным синим налетом. Мякоть сочная, приятная, косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды богаты витамином С. В Ленинградской области с дерева снимают 15-17 килограммов плодов. Сорт районирован в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях.</p> <p>Слива сорта Ренклод колхозный поспевает в конце августа - начале сентября. Вывел его И. В. Мичурин. Очень популярен данный сорт этот за обильную урожайность. Светло-желтые, средние плоды сладки и сочны.</p> <p>В августе созревает слива сорта Скороспелка красная. Этот сорт народной селекции получил распространение за высокую урожайность. С синевато-сизым налетом, темно-красные плоды среднего размера. Мякоть плотная.</p> <p>Слива Искра уже в двухлетнем возрасте начинает плодоносить, причем урожай ее очень обильный.</p> <p>Слива Память Тимирязева начинает плодоносить на третий год после посадки. Ее плоды розовато-желтые, приятны на вкус, с сочной мякотью. Этот сорт тоже высокоурожайный.</p> <p>Из сливовых новинок садоводам приглянулась слива - Десерт ранний. Ранним сортам все рады. У плодов превосходный вкус, да и вид аппетитный: они фиолетовые с красноватым оттенком. Этот интересный сорт районирован в Ульяновской области.</p> <p>Из новых сортов еще очень ценна слива Скороплодная. Сорт привлекает обильной урожайностью и зимостойкостью. Плоды его очень красивые, красные, вкус хороший. Сорт районирован, например, в Тамбовской и Орловской областях.</p> <p>С каждым годом растет слава нового сорта сливы Ренклод куйбышевский. Этот сорт хорошо переносит морозы. Его саженцы быстро начинают плодоносить. На пятом-восьмом году жизни одно дерево приносит до 40 килограммов плодов. И каких - сочных, мягких, мясистых, с отличным десертным вкусом? Попробуешь их и непременно захочешь вырастить такую чудесную сливу. Плоды Ренклода куйбышевского созревают в конце августа - начале сентября.</p> <p>Другой новый сорт сливы - Рекорд. Его плоды созревают уже в августе. Они крупные, с сильным восковым налетом и красивой темно-синей окраской. Мякоть желто-зеленая, сочная, вкусная. Косточка от мякоти отделяется легко. Сорт тоже очень урожайный.</p> <p>На участке надо высаживать несколько сортов слив для перекрестного опыления.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:39:47 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Интересно вырастить черешню в садах средней полосы. Плоды ее сочны, вкусны, полезны и созревают очень рано. Черешня хорошо растет на юге. Выведены и северные ее сорта. Об этом говорят их названия: Ленинградская розовая, Ленинградская черная, Ленинградская желтая.</p> <p>Сорт черешни Ленинградская розовая выведен во Всесоюзном институте растениеводства имени Вавилова. Зацветает деревце в середине мая. Плоды начинают созревать уже в первой половине июля. Мякоть плодов светло-желтая, сочная, сладкая со слабой кислинкой. Косточка легко отделяется от мякоти. Сорт приносит высокие урожаи. Опылители: Ленинградская черная, Ленинградская желтая.</p> <p>Сорт черешни Ленинградская черная начинает плодоносить на четвертый-пятый год после прививки. Мякоть у плодов сладкая, без кислоты, сок почти черный. Сорт зимостойкий. У сорта черешни Ленинградская желтая плоды золотистой или янтарно-желтой окраски. Мякоть сочная, сладкая, с едва заметной горечью.</p> <p>Высаживайте в саду не меньше трех сортов, это обеспечит хорошее перекрестное опыление. Ценны, выносливы сорта черешни, и такие, как Ранняя розовая, Черная ранняя, Зорька, Татьяна, Плотная красная.</p> <p>Для посадки черешни выбирайте место, защищенное от холодных северных ветров, отводите южные, юго-западные и юго-восточные склоны. Для выращивания черешни не подходят тяжелые, сырые суглинки и торфяники.</p> <p>Черешню, вишню, сливу в средней полосе нашей страны лучше всего высаживать весной. А осенью необходимо выкопать посадочные ямы, запастись удобрениями, инвентарем, позаботиться и о подборе сортов. В средней полосе для их выращивания надо отводить участки, защищенные от холодных северных ветров, не высаживайте в низких местах с сырыми, холодными почвами.</p> <p>Посадочные ямы выкапывайте диаметром 80-100 сантиметров и глубиной 40-60 сантиметров. Для засыпки ям используйте плодородную землю, которую смешайте с перегноем, фосфорными и калийными удобрениями. Калийные удобрения хорошо заменить древесной золой, которую легко собрать в зимнее время. Золу храните в сухом месте в железной посуде. Азотные удобрения при посадке не добавляйте. В небольших приусадебных садах при посадке сливы и вишни между саженцами в ряду оставляйте расстояние в 2,5- 3 метра и между рядами 3-4 метра.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:38:39 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>ГРУША не только вкусна, но и полезна. Ее плоды являются богатым источником ценного витамина Р. Больше всего груш выращивают на теплом юге. Но и в средней полосе их можно отведать. Вкусные плоды приносит, например, сорт Бессемянка. Это один из лучших сортов в нечерноземной полосе страны. Плоды часто не имеют семян, за что сорт и получил свое название. Ценно, что созревшие фрукты не осыпаются. В нечерноземной полосе урожай собирают в начале сентября, в более южных районах - раньше.</p> <p>Высокими урожаями славится в средней полосе и другой сорт груши - Тонкозетка. Со взрослого дерева можно снять 250 килограммов плодов. Важно, что эта груша растет почти на любой почве.</p> <p>Часто встретишь в средней полосе и сорт груши Бергамот осенний. Опытники иногда прививают его на рябине, ирге или боярышнику. На карликовых подвоях эта груша приносит плоды уже на четвертый год. Да и плоды на карликовых деревьях значительно крупнее.</p> <p>Оказывается, груша - золотое дерево! Сорт народной селекции Бергамот черкесский может принести 1500 килограммов плодов с одного дерева. Вот это урожай! Даже столетние деревья этого сорта порой приносят по 500 килограммов плодов. Выращивают его на Северном Кавказе. А вот с карликовых деревьев груши сорта Пасс-Крассан можно снять гигантские плоды по целому килограмму! Они очень сочные и вкусные. Эту грушу выращивают в Закавказье, в Закарпатье и некоторых других районах.</p> <p>Большой популярностью у садоводов пользуется ранний сорт груши Вильямс. Его выращивают в Краснодарском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Эту грушу увидишь в садах Украины и Средней Азии.</p> <p>Груша Вильямс дает ежегодные урожаи, быстро вступает в пору плодоношения. Груша, привитая на айве, начинает плодоносить порой даже на второй год! Плоды очень вкусные.</p> <p>В Челябинской области садоводы полюбили, например, летний сорт груши Маленькая радость. Плоды у нее нежные, сочные, с приятной на вкус желтовато-розовой мякотью. С деревьев в среднем собирают по 64 килограмма плодов. Из осенних сортов в этой области популярны сорта Передовая и Яркая.</p> <p>Очень интересен сорт груши Нарядная Ефимова. Вывели его в Научно-исследовательском институте нечерноземной полосы. Вид плодов действительно нарядный. Они светло-желтые с красным румянцем. Мякоть у плодов вкусная, кисло-сладкая, сочная, нежно-маслянистая, ароматная. Созревают плоды в конце августа - начале сентября. Сорт зимостоек и урожаен. Плодоносит груша уже на пятый-шестой год, устойчива к парше.</p> <p>На Куйбышевской опытной станции по садоводству скрестили выносливый Бергамот волжский с теплолюбивым Вильямсом. Новинку назвали Ранняя. Он получил распространение в Куйбышевской, Ульяновской областях. Мякоть плодов довольно нежная, полумаслянистая, сочная, хорошего вкуса.</p> <p>В средней полосе грушу высаживайте на участках, защищенных от голодных ветров. Выбирайте южные, юго-западные или юго-восточные склоны с суглинистыми или супесчаными почвами. В низинах и на тяжелых почвах груша не растет.</p> <p>Расстояния между саженцами в ряду 4 метра, а между рядами - 6 метров. Посадочные ямы выкапывайте глубиной в 60-70 сантиметров и диаметром 100-125 сантиметров. При посадке саженцев не вносите минеральные азотные удобрения и неперегнивший навоз. Посадочные ямы засыпайте смесью из плодородной земли и перегноя, куда добавьте суперфосфат, калийные соли или древесную золу. Если почвы кислые, добавляют известь.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:34:46 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Гнутся гибкие вишневые ветви под тяжестью плодов. Созрел урожай. Теперь только успевай наполнять корзины темно-красными, словно лакированными плодами. Очень популярна вишня в нашей стране. Она не боится морозов, быстро начинает плодоносить, да и ухода особого не требует. Но тот, кто впервые решил вырастить вишневое деревце, должен помнить, что каждый сорт дает плоды, если он будет опыляться другим сортом, что хорошо растет вишня на супесчаных и суглинистых дренированных почвах. Любит вишня солнышко, в низинах не растет, там где докучают ей северные холодные ветры.</p> <p>Около 80 сортов вишни выращивают в нашей стране. Можно подобрать такие сорта, что с июня по сентябрь в саду будут зреть вкусные плоды.</p> <p>Каждый год обильный урожай плодов можно собирать, если вырастить сорт Любская. Уже на третий, а то и на второй год вишневое деревце угостит вас сладковато-кислыми сочными плодами. Созревают они в начале - середине августа и висят, не осыпаясь, на дереве, до 20 дней. Во многих областях средней и южной полосы Российской Федерации выращивают эту вишню.</p> <p>Тоже обильный урожай приносит вишня сорта Гриот московский. Уже к 10 июля поспевают его очень вкусные темно-красные, сочные, кисло-сладкие плоды, которые приятно есть и свежими и готовить из них сок и варенье.</p> <p>Еще раньше вишни сорта Гриот московский (в двадцатых числах июня) созревают крупные, вкусные, кисло-сладкие плоды сорта Кентская.</p> <p>Превосходный сорт Ширпотреб вывел И. В. Мичурин. У этого сорта вишни деревья сравнительно зимостойкие, сильнорослые. Вступает в пору плодоношения на 4-5-й год. Плоды красновато-черные, крупные. Сочная мякоть, с легкой освежающей кислинкой. Плоды хороши свежими, вкусны и в приготовлении. Делают из них соки и варенье.</p> <p>Славятся своими плодами сорта Багряная, Россошанская черная, Жуковская, Волжская десертная.</p> <p>Еще один высокоурожайный и скороплодный сорт вишни выведен И. В. Мичуриным - Плодородная Мичурина. Деревья этого сорта низкорослые, с раскидистой плакучей кроной. Рано начинают плодоносить - на второй-четвертый год. Крупные плоды, хорошо держатся на дереве. Чтобы больше завязывалось плодов на деревце, лучше проходило опыление, этот сорт следует высаживать вместе с вишней сорта Любская. Цветут они одновременно. Районирован сорт Плодородная Мичурина во многих областях, например, в Оренбургской, Рязанской.</p> <p>Очень вкусные плоды у вишни сорта Владимирская, которые собирать можно начинать в июле. Садоводам хорошо известен этот лучший русский сорт по технологическим и вкусовым качествам. Вкус его темно-красных, почти черных крупных плодов необыкновенно приятен. Хорош сорт, да жаль, не очень урожаен. Например, в Ленинградской области с одного дерева снимают всего 4-5 килограммов плодов.</p> <p>Но среди Владимирской вишни были обнаружены и более урожайные деревья, или, как говорят садоводы, «клоны». Из таких клонов был выведен новый сорт. Назвали его Ленинградская превосходная. С одного дерева этого сорта снимают до 12 килограммов отличных плодов.</p> <p>Часто встретишь в садах и вишню сорта Шубинка. Созревает она в начале августа, плоды могут, не осыпаясь, долго висеть на дереве. Они мелкие, темно-красные, кислые, с крупной и плохо отделяющейся косточкой, круглой, слегка приплюснутой формы.</p> <p>Исключительной морозостойкостью славится сорт Урожайная. Лучшие опылители для Урожайной - сорта Владимирская, Коростынская, Рубиновая.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:33:09 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Осень - удобное время для посадки молодого сада: легче достать посадочный материал, да и времени больше, чем весною. Для посадки нужен хороший сортовой посадочный материал: двухлетние саженцы груш, яблонь, вишен, слив или поросль вишни, сливы и двухлетние или одногодичные саженцы ягодников или корневые отпрыски малины.</p> <p>Весь этот посадочный материал осенью заготавливается и прикапывается в питомнике, откуда брать его в сад легко и удобно. Только саженцы вишни и сливы не стоит брать из прикопки до весны. Вишня и слива, посаженные осенью, часто в зиму подмерзают, а сохраненные в прикопке и посаженные весной хорошо приживаются и быстро трогаются в рост.</p> <p>Чтобы посадить молодой сад, нужно выбрать подходящее место и хорошо подготовить почву. Не всякий участок может быть благоприятным для посадки сада. Так, не пригодны для сада крутые склоны, низменные впадины и холодные склоны. Лучшими участками для посадки сада будет средняя часть южных, юго-западных и западных склонов крутизной до 5°-8°, защищенная от господствующих ветров. Грунтовые воды на участке, выбранном под сад, должны залегать не ближе 2,5 м от поверхности почвы.</p> <p>Почва, где планируется посадка молодого сада, хорошо удобряется и глубоко перекапывается. На подзолистых почвах глубина перекопки берется в 30-40 см, а на черноземах до 60 см.</p> <p>На подготовленном участке для посадки сада, деревья размещаются рядами. Чтобы правильно разместить ряды и деревья в рядах, пользуются кольями длиною в 1,5 м и диаметром в 4,5 см. К этим кольям потом подвязываются посаженные деревья. В средней полосе, сажая яблони и груши, ряд от ряда делают на расстоянии 8 м, а дерево от дерева высаживают на расстоянии 6 м. При посадке вишен и слив расстояние в рядах сокращается до 3-4 м, а в междурядьях - 5-6 м.</p> <p>В местах, отмеченных кольями, выкапывают посадочные ямы, в которые и высаживают саженцы деревьев. Для весенней посадки ямы готовят осенью, а для осенней - в конце лета. Размеры посадочных ям различны для разных пород. Так, для яблони и груши яма выкапывается диаметром в 1-1,25 м и глубиною в 60-70 см, а для вишен и слив глубина делается в 40-50 см, а диаметр в 70-80 см.</p> <p>Как посадить молодой сад</p> <p>Чтобы при копке лунок не искривить рядов, намеченных кольями, и посадить правильно - пользуйтесь посадочной доской. Длина такой доски 1,5 метра, ширина - 12-15 см и толщина - 2-3 см. В центре доски и на ее концах сделайте боковые вырезы. Средний вырез совместите с колом, обозначающим центр ямы, а в вырезы на концах вбивайте маленькие колышки.</p> <p>После этого доску уберите, сохранив вбитые маленькие колышки и вынув большой кол, и начинайте выкапывать яму. Верхний слой земли из ямы складывайте в одну кучу, нижний - в другую. Когда яма выкопана, вновь возьмите посадочную доску и положите ее поперек лунки так, чтобы маленькие колышки, вбитые в землю, вошли в вырезы на конце доски. Тогда средний вырез укажет центр ямы: сюда и вбейте большой кол, вынутый перед копкой.</p> <p>После этого землю из верхнего слоя почвы, вынутую при копке, сбросьте на дно ямы так, чтобы вокруг кола образовался холмик. Туда же сбросьте и заранее заготовленный перегной и полное минеральное удобрение: 300 г суперфосфата, 60 г калийной соли и 60 г аммиачной селитры. Навоз и удобрения перемешайте с почвой и приступайте к посадке.</p> <p>Корни заготовленного саженца обмакните в глиняную болтушку, чтобы предупредить возможность подсыхания при посадке, и поставьте саженец в яму так, чтобы его корни равномерно расположились по холмику. Затем засыпайте его почвой, внимательно следя за тем, чтобы не оставалось пустот, для чего уплотняйте почву носком ботинка.</p> <p>Слишком глубокая или мелкая посадка неблагоприятно отразится на развитии дерева. Поэтому сажайте дерево так, чтобы корневая шейка его была на 5-6 см выше уровня почвы. Когда после посадки земля в яме осядет, корневая шейка окажется на уровне почвы, - так и должно быть при правильной посадке.</p> <p>Посадив дерево, устройте вокруг него лунку, полейте его двумя ведрами воды и подвяжите его ствол к колу, вбитому в центр посадочной ямы.</p> <p>На зиму не забудьте окучить новосадки землей и обвязать стволики еловым лапником. Осенью в сад сажайте и ягодные кустарники. Сажать их нужно так же, как и весной.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:32:07 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>С середины июля дички плодовых деревьев (яблони, вишни, сливы, груши), растущие в саду, можно готовить к окулировке, то есть к прививке почкой - «глазком». Окулировка - главный способ облагораживания дичков. Время, наиболее благоприятное для окулировки, продолжается примерно 3 недели: с конца июля по 10 августа. В это время у дичков происходит летнее сокодвижение и кора хорошо отделяется от древесины, позволяя вставлять почки, срезанные с черенков культурных плодовых деревьев.</p> <p>Для окулировки отберите дички, стволики которых по толщине равны карандашу. За неделю до окулировки дички несколько раз обильно полейте водой и обрежьте у них все веточки, растущие на стволе.</p> <p>Примерно за день до прививки, а еще лучше - в день окулировки, заготовьте черенки для прививки, срезав с культурных сортов плодовых деревьев однолетние, хорошо вызревшие побеги. На заготовленных побегах-черенках удалите все листовые пластинки, оставив черешки листьев, затем свяжите их в пучки и привяжите к пучку деревянную этикетку с названием сорта. После этого поставьте пучки в ведро, в которое налейте немного воды: в воде должны находиться только концы черенков.</p> <p>Запаситесь перед окулировкой мочалом и остро отточенным прививочным ножом. Стволики дичков тщательно протрите чистой тряпкой и начинайте окулировку. На коре дичка, возможно ближе к корневой шейке, лезвием ножа сделайте надрез в виде буквы «Т» и, поворачивая лезвие ножа в надрезе, отделите кору дичка от древесины. Затем возьмите черенок культурного сорта, срежьте с него хорошо развитую почку и быстро вставьте ее под кору дичка в Т-образный надрез.</p> <p>Окулировка</p> <p>Вставляя почку под кору, следите за тем, чтобы почка со щитком зашла за кору и по всей своей длине прилегла к древесине дичка. Вставленную за кору почку туго обвяжите мочалом таким образом, чтобы сама почка осталась свободной от обвязки.</p> <p>Привитые почки у разных пород плодовых деревьев обычно приживаются по-разному. У яблони приживаются обычно не меньше 90 процентов всех сделанных прививок. У вишни и сливы процент приживаемости привитых глазков бывает значительно ниже, даже при самом тщательном выполнении прививки.</p> <p>Через 8-12 дней проверьте удачность прививки. Если окулировка удалась, то глазок имеет свежий, здоровый вид, а листовой черешок, с которым почка была окулирована, при легком нажиме пальцем отпадает.</p> <p>Если же почка-глазок почернеет и черешок не отпадает, значит окулировка не удалась и дичок надо окулировать еще раз с другой стороны стволика.</p> <p>Недели через две после окулировки обвязку на дичках ослабьте, чтобы мочало не затрудняло рост деревца.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:31:02 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Пригодна ли для сада почва, удастся ли на ней получить богатый урожай груш, яблок? На этот вопрос точно ответят лишь специалисты-агрохимики: они возьмут почвенную пробу, сделают анализ и скажут, чего не хватает на этом участке.</p> <p>Но можно кое-что оценить и на глазок по некоторым признакам. Как гласит народная мудрость: где растут дуб и черемуха, земля подходит для сада.</p> <p>Специалисты проверили. Оказалось, правда: черемухе и дубу почвенные условия требуются такие же примерно, как для груши и яблони. Поэтому хороший сад вырастит там, где пышно развиваются дуб или черемуха. Такие же «разведчики» липа, ясень, клен.</p> <p>А вот хвощ и осока говорят о том, что почва кислая, плохая. Ее надо вначале улучшить, внеся для нейтрализации известь. Сколько? Это определит анализ почвы, который в таком случае особенно необходим.</p> <p>Корневая шейкаВнимательно осмотрите саженец в том месте, где начинается ствол и кончаются корни. Здесь незаметно цвет коры изменяется к зеленовато-бурому от коричневатого. Называется этот участок саженца корневой шейкой. Заметная граница здесь отсутствует. Ее определяют условно.</p> <p>Корневая шейка, при посадке саженца, должна располагаться выше поверхности почвы на 6-7 сантиметров, допускается и меньшее расстояние, но только не ниже. В противном случае деревья будут плохо расти, долго не плодоносить и усыхать.</p> <p>Чтобы правильно определить размещение саженца, перекиньте доску через посадочную яму. Только имейте ввиду, что даже уплотненная почва в яме осядет.</p> <p>В нижней части ствола саженца присутствует небольшой изгиб, уступ - место прививки. Может быть виден и след от ранки. Бывает оно выше корневой шейки на 5-7 сантиметров.</p> <p>А кто из дачников не желает получить богатый урожай сливы или вишни? Хотя и бывает нередко, что остаются они без него.</p> <p>Больше, чем другим плодовым деревьям, сливам и вишням требуется кальций, необходимый для образования косточек. Хоть я и вносил эти удобрения в почву, а урожая ягод и плодов не наблюдалось. Виноваты были холода в период цветения. Пчелы не вылетали из ульев, некому было опылять цветки.</p> <p>И как-то в пасмурную погоду я обратил внимание на одиноко летающих шмелей. И долго не думая, я вылил мед в наполненную теплой водой банку. Все хорошо размешал и обрызгал полученной смесью цветочные ветки. Когда выглянуло солнышко из-за облаков, налетело много шмелей, а за ними подтянулись и пчелы. Урожай на опрыснутых деревьях уродился неплохой, а на неопрыснутых - висели одиночные ягоды.</p> <p>Теперь каждый год весной, в период цветения плодовых деревьев, их ветки я опрыскиваю слабым раствором меда. А осенью они одаривают меня хорошим урожаем налитых плодов.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:29:59 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>В садах, иногда, можно увидеть яблоню, которая не принесла ни одного плода, хотя растет уже пять-десять лет. На ней образовались, идущие вертикально вверх, странные ветви. Это жировые побеги - «волчки». В чем здесь секрет? Обычно для этого бывает причина всего одна и та же - глубокая посадка саженца.</p> <p>Место, где расходятся ствол и корни, то есть шейка плодового дерева, должно находиться ниже горизонта почвы на три-пять сантиметров. Надо осторожно снять слой почвы, чтобы проверить это, до появления скелетных корней. Можно обнаружить, при плохом росте яблонь, что корневая шейка заглублена на 15-20 сантиметров.</p> <p>Загубленным яблоням, есть несколько способов помощи.</p> <p>Можно сделать террасы (ступеньки), если яблони растут на склоне, но так, чтобы не застаивалась вода около них .</p> <p>Можно поднять яблоню. Для этого подрубают с одной стороны корни яблони и внизу на расстоянии от ствола дерева 30-50 сантиметров. Чтобы корневая шейка дерева заняла нормальное положение, с этой стороны подсыпают почву, постепенно приподнимая его. Производить такую операцию можно только с молодыми деревьями.</p> <p>Почему же так глубоко были посажены яблони? Как будто соблюдали все условия при посадке.</p> <p>Происходит ошибка часто оттого, что в справочниках рекомендуют при посадке, корневую шейку размещать выше уровня почвы на 5-8 сантиметров, но это не отражено на рисунках. Иногда за корневую шейку принимают место прививки. Далее, в посадочной яме недостаточно уплотняют почву при посадке, и при осадке земли дерево заглубляется. Правда, такую почву не следует уплотнять, если попадется глина.</p> <p>Таким образом, уже при посадке очень часто корневую шейку яблони заглубляют на несколько сантиметров, а затем она заглубляется еще,по мере оседания.</p> <p>Эти причины необходимо учитывать при посадке и корневую шейку размещать выше уровня почвы.</p> <p>Причиной плохого роста и гибели деревьев, также может быть избыток воды. Следует сажать яблони на холмиках или отводить воду по канавам в случае необходимости.</p> <p>На рост яблонь влияют подготовка корневой системы саженцев и условия, в которых они хранились до посадки. Необходимо проверить, при посадке яблонь, чтобы их корни были здоровыми, не поломанными и не подгнившими.</p> <p>При выкопке корни повреждаются лопатой, и их надо сразу же, под небольшим углом, обрезать острым секатором или ножом. Производить эту работу необходимо перед прикопкой саженцев, осенью. Если сделать это весной, на 7-12 дней задерживается рост корней, так как должен образоваться на их окончаниях каллюс (наплыв), из которого уже затем начинают расти корни.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:28:59 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Чтобы плодовое дерево приносило много плодов, нужно правильно посадить его.<br />Никакой небрежности и спешки в этом деле допускать нельзя. Перед посадкой корневую систему саженцев осмотрите, больные и поломанные корни отрежьте, опустите в болтушку, составленную из глины, коровяка, воды и ростовых веществ. При посадке деревьев в зону корней никаких удобрений не вносите. Избыток удобрений при начале роста корней вреден.</p> <p>Для деревьев выкопайте ямы в день посадки. Копание ям заранее приводит к разрушению структуры почвы, лишает ее плодородия. Кроме того, на солнце убиваются почвоулучшающие бактерии, а гумус минерализируется, и растения перестают его усваивать. Для яблонь и груш нужно делать ямы глубиной до 80 сантиметров, шириной до полутора метров.</p> <p>При этом важно помнить, что чем яма шире и глубже, тем это лучше для жизни растения.</p> <p>Предварительно выкопайте яму вдвое меньшего по диаметру размера. Причем верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний - в другую сторону. Затем, подсекая лопатой землю с нижних стенок ямы, засыпьте ее дно. Кроме того, туда же уложите листья, ботву, выветренный торф.</p> <p>Постепенно образуется конусообразная яма с широким дном. Чтобы выровнять ее стенки, обрушьте со всех сторон края ямы. От этого объем ямы увеличивается вдвое и наполовину заполняется верхней, более плодородной почвой. Одновременно с обрушиванием стенок внесите по краям ямы всевозможные удобрения. Затем переходите к копке других, соседних ям.</p> <p>Затем в середине ямы на глубину не более полуметра вбейте кол (при весенней посадке - короткий, при осенней посадке - длинный), к которому с северо-восточной стороны ставьте саженец. При посадке корни саженцев расправьте равномерно по всей окружности холмика, направляя их в глубь почвы.</p> <p>Корни хорошо прослоите верхней рыхлой и влажной землей и плотно примните почву к корням (сначала руками, а затем слегка ногой). Причем это нужно делать только в зоне корней, о не по всей яме. Пустот между корнями и землей нельзя допускать.</p> <p>После посадки вокруг деревца сделайте лунку диаметром до 80 сантиметров. Если земля сухая, наливайте в лунку от одного до трех ведер воды. Затем лунку сломайте, разрыхлите почву и насыпьте торф слоем 6 сантиметров.</p> <p>К палке-колу восьмеркой нетуго подвяжите саженец и на 1/3 - 1/4 длины обрежьте побеги кроны. При плохой корневой системе на побегах оставьте 3-6 глазков. Побеги можно обрезать не на почку, а оставляя шипики в 10-25 миллиметров. При такой обрезке центральные побеги-проводники растут лучше. Верхней почкой нужно оставлять, как правило, наружную, но, если побеги кроны отвисли, обрежьте и на внутреннюю почку. Слабые побеги обрезайте меньше. Отвисшие побеги подвяжите к проводнику, чтобы придать им более вертикальное положение.</p> <p>Дней через десять после посадки саженцев, если не было сильного дождя, повторите поливку. Через месяц подкормите саженцы органо-минеральными жидкими смесями по 1-2 ведра на растение.</p> <p>Выполнив все эти работы, можно быть уверенным, что саженцы все приживутся, хорошо будут расти.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 13:27:52 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Каких только растений ни выращивают домашние цветоводы: одни пленены экзотической красотой орхидей, другим нравится выращивать кактусы. Но нет ни одного любителя домашних растений, которому не нравилась бы фиалка комнатная, уход за которой не составит труда даже начинающему цветоводу.<br />Приобретаем фиалку</p> <p>Сенполия, или узамбарская фиалка, является примой комнатного цветоводства. Бесконечное разнообразие ее видов и роскошная палитра цветов привлекает внимание и коллекционеров, и любителей комнатных растений. Даже зайдя в цветочный магазин или на вставку цветов просто так, из праздного любопытства, увидев фиалку, вы, скорее всего, не сможете удержаться, чтобы не купить эту красавицу.</p> <p>Если так и случилось, то при покупке растения прежде всего следует обратить внимание на его листья. Если вы обнаружите на них слишком тугую точку роста или какие-то подозрительные пятна, то это растение, наверняка, поражено каким-то заболеванием. Не только новичку будет сложно выходить и вырастить такое растение, но даже и специалисту. Поэтому нужно выбирать растение, у которого листья имеют ярко-зеленую окраску без малейших признаков поражения болезнями и вредителями.</p> <p>Для размножения следует брать листик из нижнего второго ряда. Черенки из нижнего ряда тоже дают деток, но они, как правило, более истощены, поэтому их потомство будет заведомо слабее. Обязательно уточните у продавца, какого сорта растение, чтобы потом не выяснять это на глазок.</p> <p>При выборе черенка имеет большое значение, чтобы листики не были вытянутыми. Это свидетельствует о том, что растение росло в условиях недостатка света. При покупке растения вы должны проследить, чтобы на листьях не было пятнышек. Точка роста должна выглядеть здоровой, не имеющей признаков загнивания. На горшочке должно быть указано название сорта, и неплохо было бы, если еще и дата посадки.</p> <p>Для транспортировки удобно использовать картонные коробочки, пластиковые контейнеры или другие емкости, которые сохранят черенок от повреждения. Если такой коробочки нет, то можно надуть полиэтиленовый пакет, плотно его завязав. В этом случае черенок тоже не будет травмироваться при перевозке.</p> <p>Переохлаждение корневой системы может привести к гибели растения, поэтому, если вы договариваетесь заранее о покупке фиалки, попросите продавца не поливать ее за три-четыре дня до покупки. Чтобы перевозить растение в зимнее время его нужно упаковать в несколько слоев газеты, а затем положить в полиэтиленовый пакет. Можно укутать растение пуховым платком или поставить его на грелку. Если при перевозке, когда вы дома распаковали покупку, оказалось, что какие-то листики сломаны, их нужно аккуратно с розетки удалить. Эти листочки можно поставить в воду и через несколько месяцев, когда они станут стартерами, их можно будет посадить в грунт.</p> <p>Фиалки – это светолюбивые растения, но они не выносят прямых солнечных лучей. Идеальным местом для их выращивания станут окна, выходящие на восток или на запад. На окнах, выходящих на юг, их следует притенять. Лучшей температурой для их содержания будет 20-24°С. Если у вас много фиалок, то для них лучше оборудовать стеллаж с подсветкой. Это позволит разместить на небольшой площади много растений, оптимально обеспечив их светом.<br />Размножение фиалок черенками</p> <p>Каждый цветовод сам выбирает для себя надежный и удобный способ укоренения фиалкового черенка. В домашних условиях самым лучшим способом является укоренение в кипяченой воде. При желании для этих целей можно купить субстратные компоненты – агроперлит или вермикулит. Хорошим способом является укоренение черенка фиалки в мхе-сфагнуме, который для этого мелко нарезан. В последнее время получил распространение способ укоренения черенков в торфо-перегнойных таблетках. В них опасность загнивания черенка сведена к минимуму. Но как бы вы ни укореняли черенок, есть общее правило – не оставлять длинного черешка. Если длина черешка не будет превышать четырех сантиметров, то детки появятся быстрее и будут более крупными. Срез на черенке хорошо делать скальпелем.</p> <p>При укоренении черенка необходимо обеспечить температуру помещения 20-24°С и повышенную влажность. Для этого можно поставить черенки, которые посажены для укоренения, под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет. Детки появляются через месяц-полтора. Когда детки подрастут и окрепнут, их следует аккуратно отделить от листа, максимально стараясь не травмировать корней деток. Детку следует посадить в отдельный горшочек, диаметр которого не должен превышать шести сантиметров. Если лист крепкий, то его можно оставить переукореняться.</p> <p>Пересаживая детку, на дно горшочка нужно положить дренаж, которым могут служить кусочки пенопласта, мох-сфагнум или мелкий керамзит. Почва для деток должна быть питательная и рыхлая, для чего в субстрат можно добавить 20% вермикулита и 20% перлита. Можно добавить и мелконарезанный мох-сфагнум. Его тоже кладут до 20% от общего объема. После того, как детки посажены, их на две-три недели нужно поместить в мини-тепличку, чтобы они адаптировались. Мини-тепличкой, как мы уже говорили, может служить стеклянная банка или полиэтиленовый пакет, одетый на горшок.</p> <p>Тепличку следует поставить на светлый, но желательно не южный подоконник. На южном подоконнике фиалки следует притенять, чтобы листья не получили ожогов. В зимнее время окно должно закрываться герметично, и из щелей не должно дуть, потому что фиалки очень чувствительно реагируют на переохлаждение корневой системы. Подросших деток нужно приучать постепенно к обычным комнатным условиям. Для этого проветривайте тепличку сначала на 10-15 минут, а затем время увеличивайте.</p> <p>Размножение фиалки пасынками</p> <p>Фиалку можно размножать не только листовыми черенками, но и пасынками. Пасынок для успешного укоренения должен иметь три-четыре листочка. Пасынка от розетки отделяют шилом или острым скальпелем. Когда пасынок отделяется от основной розетки, следует постараться не травмировать ее листовые черенки. Укореняются пасынки в горшочек с субстратом или в торфо-перегнойные таблетки. Для скорейшего укоренения и лучшей адаптации пересаженного пасынка нужно держать в тепличке. Таким способом, как правило, размножают химеры и фантазийные сорта.<br />Уход за розеткой</p> <p>Уход за фиалками в домашних условиях не доставит вам особых хлопот. Но в период активного роста молодые розетки нуждаются в сбалансированном грунте и хорошем освещении. Грунт должен быть не слишком тяжелым и жирным, но достаточно питательным. Чтобы розетка формировалась равномерно и симметрично, ее следует поворачивать на 45° каждые три-четыре дня. Если черенки и листики у розетки сильно приподняты вверх, то вашему растению не хватает света, и ему следует обеспечить дополнительную подсветку.<br />Выбор посуды</p> <p>Выбирая горшочек для фиалки, следует учитывать, что очень большое значение имеет его размер. Диаметр горшочка для молодых розеток и деток должен быть 5-6 сантиметров, а для взрослых розеток не должен превышать 10-12 сантиметров. В идеале, для взрослой розетки диаметр горшка должен быть меньше самой розетки в три раза.</p> <p>Для фиалок подойдут как керамические, так и пластиковые горшочки. При сегодняшнем выборе пластиковой тары цветоводы выбирают пластиковые горшочки для выращивания фиалки, так как они удобнее и дешевле.</p> <p>Чтобы вода в горшке не застаивалась, в нем необходимо сделать дренаж, в качестве которого можно использовать мох-сфагнум, керамзит или кусочки пенопласта. Дренаж должен заполнять не менее трети горшочка.<br />Подкормка и полив</p> <p>Фиалку следует поливать водой комнатной температуры или на несколько градусов выше. Водопроводную воду для полива лучше отстаивать или фильтровать. Поливать можно как сверху, так и наливая воду в поддон. При поливе вода не должна попадать в точку роста и на листья. Воду, оставшуюся после полива в поддоне, необходимо слить через 10-15 минут. Грунт в горшке должен быть не мокрым, а влажным, иначе корневая система может начать загнивать и фиалка погибнет. Частота полива зависит от температуры воздуха в помещении и состава грунта. Как правило, фиалки нужно поливать один-два раза в неделю.</p> <p>Нельзя поливать фиалки дистиллированной водой, потому что она активно адсорбирует соли. При регулярном использовании дистиллированной воды для полива из почвы вымываются все соли: не только вредные, но и полезные. Из-за недостатка питательных веществ фиалка начинает хуже расти и перестает цвести.</p> <p>При подкормке земляной ком не должен быть пересушенным. В принципе, в субстрате есть все питательные вещества, необходимые для нормального развития фиалки, поэтому она не нуждается в особых подкормках. Для того, чтобы восполнять запас питательных веществ, достаточно раз в 9-12 месяцев пересаживать фиалку.</p> <p>Если вы чувствуете, что ваша фиалка истощена, то ее можно подкормить. Для этого используют как жидкие, так и гранулированные удобрения. Покупая удобрения, обязательно изучайте инструкцию. Если на этикетке состав не указан, то такое удобрение лучше не покупать. Если вы покупаете не специализированное удобрение для фиалки, то его стоит разбавить в два раза. Подкормки можно производить один раз в три-четыре недели.</p> <p>Содержание азота в удобрении для молодых розеток должно быть больше, чем содержание фосфора и калия. Для активной закладки бутонов и пышного обильного цветения в составе удобрения должно быть больше фосфора. Для этого подойдут удобрения «Фиалочка» и «Фосфатное».</p> <p>Избыток питательных веществ может принести меньше пользы, чем вреда. Поэтому фиалку не следует перекармливать удобрениями. Нужно обязательно выяснить перед подкормкой, чем вызван нездоровый вид фиалки. Если он стал следствием нарушения агротехники или его причиной явилось какое-нибудь заболевание, то подкормка может только навредить.</p> <p>уход за фиалками в домашних условиях<br />Уход за взрослой розеткой</p> <p>Старые листья зачастую теряют окраску и начинают портить общий вид растения, поэтому их необходимо удалять. Можно даже удалить весь нижний ряд, а саму розетку обложить снизу мхом или досыпать в горшок грунта. Если на розетке образуется ствол, то фиалку нужно пересадить, чуть заглубив до нижнего ряда листьев. Ка мы уже говорили, взрослые розетки нужно пересаживать каждые девять-двенадцать месяцев, потому что в субстрате истощается запас питательных веществ. При этом диаметр горшка следует подбирать правильно – в соотношении 1:3 с диаметром розетки.</p> <p>Чтобы фиалка выглядела всегда красивой и не страдала от пыли, ее листья следует иногда мыть. Лучше всего это делать один-два раза в месяц в холодное время года, и каждую неделю – в теплое. Розетку моют под слабой струей воды комнатной температуры. После этого растение ставят подсушить в теплое место. Если его поставить после мытья в прохладное место, то листья могут покрыться светлыми пятнами.</p> <p>Если розетка остановилась в росте, то надо проверить грунт – не уплотнился ли он. Если грунт слишком плотный, то фиалки следует пересадить в рыхлую, легкую землю. Если же с грунтом все нормально, то, возможно, фиалке не хватает питательных веществ. Тогда ее следует немножко подкормить.</p> <p>Еще одна возможная причина остановки роста розетки и ее увядания – это плохое развитие корневой системы или вообще ее загнивание. Если листья у фиалки мелкие, вялые, тусклые, то нужно срезать розетку у основания, удалить загнившие части, а затем переукоренить ее в воде.</p> <p>Если у фиалки образуется много листьев и практически не образуются цветоносы, то, скорее всего, растение перекормлено азотными удобрениями. Следует подождать 4-6 недель и подкормить его фосфорсодержащими удобрениями. Если на розетке образовалось слишком много листьев, можно снять пару нижних ярусов листьев, не забывая присыпать угольным порошком ранки.</p> <p>Если цветоносы стали короткими, цветки начали мельчать, а листья у фиалок стали коричневатыми, тора растение страдает от избытка света, и его нужно притенить. Тогда вновь появляющиеся листья со временем приобретут нормальную окраску. Коричневые листья постепенно можно удалить, т.к. они не восстановят свой цвет.</p> <p>Цветущие розетки лучше не пересаживать. Если же нет другого выхода, то розетку в более просторный горшок переваливают, а не пересаживают. После этого следует по краям добавить земли и оборвать цветоносы, чтобы растение не истощалось.</p> <p>Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные правила, то фиалки и уход за ними доставят вам истинное удовольствие. Цветущие сенполии будут радовать вас роскошными шапками нежных цветов всевозможных оттенков – от белого и розового до сиреневого и темно-фиолетового.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:52:04 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Ну что? Солнышко все ярче, дачный сезон все ближе, а руки так и чешутся начать его уже сейчас? Понятное дело, какой садовод (любитель или профессионал) будет пассивно ждать начала сезона? Нет, мы его просто так ждать не будем, мы к нему будем готовиться. А точнее, готовить то, с чем мы в этот сезон войдем. Да не просто готовить, а использовать для этого садово-огородническое ноу хау – торфяные таблетки для рассады.</p> <p>Это новое приспособление появилось в нашей стране совсем недавно, и многие садоводы-огородники о нем пока даже не знают. Но продвинутые и успевшие опробовать торфяные таблетки на практике оставляют о них просто восхищенные отзывы и настойчивые рекомендации к использованию. Что же такого волшебного в этом ноу хау? Чем уж так удобны торфяные таблетки для рассады, и как ими правильно пользоваться? Обратимся к опыту тех, кто уже имел с ними дело, и узнаем об этом побольше.<br />Что такое торфяные таблетки?</p> <p>Торфяные таблетки – одна из новых разработок для любительского и профессионального садоводства и огородничества. Предназначены они для проращивания семян, выращивания рассады, укоренения листьев и черенкования. Торфяные таблетки похожи на большую таблетку шипучего аспирина и состоят из прессованного верхового торфа с добавлением микроэлементов и стимуляторов роста. Снаружи такая таблетка одета в тоненькую оболочку-сеточку.</p> <p>Первоначальный размер торфяной таблетки примерно три сантиметра в высоту и восемь сантиметров в диаметре. На одной из сторон торфяной таблетки имеется небольшое углубление для семечки (это ее верхняя часть). Залитая теплой водой торфяная таблетка разбухает и поднимается в высоту, сохраняя при этом диаметр (сеточка не пускает ползти в стороны). Превращаясь в заполненный питательной смесью торфяной стаканчик-цилиндр, торфяная таблетка становится первой емкостью на этапе выращивания растения.</p> <p>выращивание рассады цветов в торфяных таблетках<br />Чем удобны торфяные таблетки?</p> <p>Как только первые отважные дачники-огородники опробовали торфяные таблетки в действии, сразу стало понятно, что они избавляют от лишней возни с грунтом для рассады (а в условиях квартиры это особенно напрягает) и экономят место. Это было первым из преимуществ, открытых естествоиспытателями торфяных таблеток. Дальше таких преимуществ становилось все больше, а удобство их использования все очевиднее:</p> <p>&#160; &#160; торфяные таблетки практически незаменимы при выращивании растений с нежными корнями, так как торф рассыпчат и не травмирует корневую систему;<br />&#160; &#160; торфяные таблетки очень удобны для проращивания мелких семян или дорогостоящих семян, так как процент их всхожести именно в торфяных таблетках очень высок;<br />&#160; &#160; при выращивании всходов в торфяных таблетках очень просто и удобно регулировать влажность, так как лишнюю влагу таблетки не впитывают;<br />&#160; &#160; при использовании торфяных таблеток нет необходимости в дополнительных подкормках и стимуляторах роста на ранних этапах выращивания рассады;<br />&#160; &#160; торф имеет пористую структуру и позволяет корням «дышать», что делает их более крепкими, а растения более выносливыми;<br />&#160; &#160; таблетки помещены в специальную сетку, которая держит ее форму и позволяет погружать растения в почву без вреда для корней;</p> <p>Словом, выращивание рассады цветов в торфяных таблетках, или проращивание семян овощей или селекционных и гибридных культур имеет однозначные преимущества по сравнению с традиционным способом выращивания. А вот правила выращивания рассады в торфяных таблетках не сильно отличаются привычных и знакомых. Тем не менее, свои особенности здесь тоже есть.<br />Как пользоваться торфяными таблетками?</p> <p>Сначала готовим таблетки для использования:</p> <p>&#160; &#160; подбираем поддон и размещаем на нем нужное количество таблеток углублением вверх;<br />&#160; &#160; заливаем в таблетку отстоянную воду теплую воду (две, две с половиной столовые ложки);<br />&#160; &#160; ждем, когда таблетка разбухнет, а произойдет примерно через пятнадцать минут;<br />&#160; &#160; сливаем из поддона лишнюю воду.</p> <p>А дальше приступаем к посеву и проращиванию семян:</p> <p>&#160; &#160; в каждую таблетку кладем по одному (или два) семечку того, рассаду чего хотим вырастить;<br />&#160; &#160; засыпаем семена небольшим слоем перегноя (те, что прорастают на свету, оставляем открытыми);<br />&#160; &#160; накрываем поддон с таблетками прозрачным материалом (стекло или пластик), чтобы создать парниковый эффект;<br />&#160; &#160; в процессе проращивания периодически «проветриваем» свой мини-парничок.</p> <p>После появления всходов ухаживать за ними следует по требованиям конкретной культуры. А при наступлении момента пикировки нужно просто пересадить рассаду в грунт, не вынимая растение из таблетки. В дальнейшем оболочка-сеточка просто растворится в земле, а сама таблетка станет частью удобрения.</p> <p>О чем нужно помнить при использовании торфяных таблеток? Это материал «одноразовый», так что прибавьте стоимость таблетки к стоимости семян, чтобы оценить истинные затраты. Отдавайте предпочтение только хорошо зарекомендовавшим себя маркам торфяных таблеток, например, таблеткам «Джиффи». Но даже если посадка рассады в торфяные таблетки для вас дело совсем новое, попробуйте для начала использовать их параллельно с традиционным способом выращивания рассады. И тогда уж вы точно сможете оценить все достоинства и недостатки этого садово-огороднического ноу хау.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:50:43 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Дыни бывают разные… Но все они хорошо и дружно растут только в подходящих условиях. Потому что они не только разные, но и капризные. Хотя капризы их своеобразны. А дело в том, что дыня, в отличие от многих (если не всех) огородных культур, не любит полива и боится лишней влаги. Этакая любительница финской сауны на открытом воздухе: жарко и сухо. И, конечно, еще она очень любит позагорать на солнышке, то есть совершенно не боится прямых солнечных лучей. Поэтому южные регионы нашей обширной страны считаются самыми подходящим местом для выращивания дыни в открытом грунте.</p> <p>Обидно, конечно, жителям средней полосы или северных областей, что нельзя вот так просто взять и посадить дыню на дачной грядке. Хотя почему нельзя? Можно! Оказывается выращивание дыни в открытом грунте возможно не только на юге России.<br />Выбираем и готовим участок</p> <p>Эта южная капризница комфортно себя чувствует только на прогреваемых участках, хорошо закрытых от холодных ветров. О подготовке места посадки необходимо позаботиться с осени. В это время будущую дынную грядку вскапывают на один штык лопаты и удобряют перегноем из расчета примерно четыре килограмма на квадратный метр. Если на вашем участке суглинистые почвы, то можно «подпушить» грядку для дыни, добавив на один квадратный метр половину ведра чистого речного песка.</p> <p>После этого оставляем грядку на зиму со спокойной душой, а ранней весной еще раз перекапываем ее и удобряем калийными и фосфатными удобрениями. Пропорции и рекомендации смотрите на упаковках приобретенных вами удобрений. Непосредственно перед посадкой почву для дыни удобряют перепревшим навозом или специальными азотными удобрениями.<br />Готовим семена</p> <p>Подготовка почвы – это только начало подготовительного периода. Кроме грядок нам нужно подготовить и семена для выращивания рассады. Кстати, такие семена можно не только приобрести в магазине, но и заготовить самостоятельно. Семена дыни ведут себя очень странно. Из свежих семян минувшего урожая вырастают очень сильные и крепкие растения, но плодов от них дождаться практически невозможно. Дело в том, на них появляется много мужских цветов, и почти нет женских. Поэтому для хорошего и гарантированного урожая нужно сеять семена двух-трехлетней давности.</p> <p>Для посева отбирают крупные семена, которые желательно обработать специальным составом, приобретенным в магазине. Повышает всхожесть семян и обогащает их микроэлементами и смесь растворов (0,05%) борной кислоты и сернокислого цинка, в которой замачивают семена на двенадцать часов.</p> <p>Для выращивания дыни в Нечерноземье опытные огородники рекомендуют закаливать семена. Для этого их сначала опускают в теплую (тридцать-тридцать пять градусов) воду, а затем вынимают и выдерживают сутки при температуре около двадцати градусов. Затем температуру понижают почти до нуля (но не ниже!) и выдерживают семена еще восемнадцать часов. Спустя это время температуру снова повышают до двадцати градусов. Такое закаливание необходимо провести трижды в течение недели перед посадкой семян.</p> <p>дыни выращивание<br />Выращиваем рассаду</p> <p>Для рассады нам понадобятся торфяные горшочки (или торфяные таблетки) диаметром около десяти сантиметров. Картонные или пластиковые емкости можно заполнить специальным покупным грунтом для выращивания огородных культур или почвосмесью следующего состава: торф и песок в соотношении девять к одному с добавлением на десять литров грунта одного стакана древесной золы.</p> <p>Перед посадкой семена можно замочить на сутки и отбраковать «пустышки». В каждый подготовленный горшок сажают два или три семечка на глубину около пяти сантиметров. До появления первых всходов необходимо поддерживать дневную температуру не ниже двадцати градусов, а ночью – не ниже пятнадцати</p> <p>Через неделю после появления всходов их прореживают, оставляя в горшках по одному сильному ростку. После появления третьего настоящего листика рассаду прищипывают, побуждая развиваться боковые побеги. Ухаживают за рассадой дыни так же, как и за всходами других растений. Правда поливать дыню нужно умеренно и необходимо следить, чтобы вода не попадала на листья и стебли. В целях предотвращения черной ножки грунт в рассадных горшочках присыпают слоем сухого речного песка. Семена дыни сеют в апреле месяце, а спустя двадцать пять дней рассаду уже можно высаживать в открытый грунт.<br />Высаживаем дыню в грунт</p> <p>Для выращивания дыни в открытом грунте на заранее подготовленных и удобренных грядках делают лунки на расстоянии семидесяти сантиметров по длине и по ширине грядки. Рассаду высаживают только после того, как установится теплая погода, а заморозки минуют. В средней полосе это первые числа июня.</p> <p>Главное условие успешной пересадки – нанести минимальные повреждения корневой системе. Поэтому высаживают рассаду дыни вместе с комом земли. Перед посадкой лунки хорошенько заливают водой, вносят туда немного перегноя и сажают рассаду, не заглубляя стебель. Верхушка корневого кома должна слегка выступать над поверхностью лунки. После этого саженцы еще раз поливают и присыпают сухой землей. На первые сутки-двое молодые растения желательно затенить от прямого солнца.</p> <p>Если в вашем регионе в начале лета сильны дневные и ночные перепады температуры, то можно защитить еще неокрепшие растения временным пленочным укрытием. Такие мини-парнички оставляют на грядках ночью и убирают днем. Кстати, эти приспособления уберегут ваши посадки и от дождей, которые дыня совсем не любит.</p> <p>выращивание дыни<br />Ухаживаем за дыней</p> <p>Весь период выращивания в открытом грунте дыня нуждается в прополке, рыхлении, поливе и окучивании. Кроме того, плети дыни нужно все время прищипывать.</p> <p>&#160; &#160; Рыхление</p> <p>Первые два раза необходимо разрыхлить междурядья на глубину не больше пятнадцати сантиметров. Затем нужно рыхлить почву на глубину десять сантиметров, причем непосредственно возле растения этого можно вообще не делать. Когда появятся первые боковые плети, дыню окучивают, подсыпая валик земли к стеблю.</p> <p>&#160; &#160; Полив</p> <p>Как бахчевая культура дыня не любит излишней влаги. Поэтому поливать ее нужно более чем умеренно. Если же на вашей даче обильно выпадает утренняя роса, то поливать дыню не нужно совсем. Поливают растения в междурядья, стараясь не забрызгать водой листья и плети</p> <p>&#160; &#160; Прищипывание</p> <p>Первое прищипывание дыни проводят еще на стадии рассады. После адаптации растений в открытом грунте главный стебель прищипывают еще раз (над шестым-седьмым листиком). В это же время и так же прищипывают и боковые плети. Помимо этого на всех побегах удаляют лишние цветки и оставляют не больше трех плодов, завязавшихся не подряд, а на некотором расстоянии друг от друга. Необходимо аккуратно вырезать и все неплодоносящие побеги.</p> <p>&#160; &#160; Подкормка</p> <p>Первую подкормку дыни в открытом грунте проводят спустя две недели после пересадки растений. В этот момент ее подкармливают аммиачной селитрой или органическими удобрениями (коровяком, куриным навозом). Далее необходимо постоянно удобрять растения каждые десять дней. Можно приобрести комплексные удобрения или поливать дыню настоями куриного навоза, коровяка, травы с добавлением древесной золы. Подкормку необходимо прекратить, как только плоды начнут созревать.</p> <p>Пропалывать грядки с дыней нужно по мере необходимости. Помимо этого регулируйте направление роста плетей. Как только плеть достигнет полуметровой длины, направьте ее в сторону противоположного ряда, чтобы она не сползла в межу. Также необходимо под каждый завязавшийся плод подложить дощечки, чтобы от соприкосновения с влажной землей дыни не гнили.</p> <p>А вообще выращивание дыни в открытом грунте мало чем отличается от выращивания огурцов. Если у вас на даче растут огурцы, значит, дыня тоже сможет не только вырасти, но и поспеть. Впрочем, эта проблема тоже вполне решаема. Снятые до заморозков дыни отлично дозревают дома. И все-таки лучше выбирать раннеспелые сорта дыни для выращивания в открытом грунте. Но главное – соблюдать всего лишь три условия.</p> <p>&#160; &#160; 1Защитить высаженную рассаду от поздних заморозков весной.<br />&#160; &#160; 2Правильно формировать растения, не забывая их прищипывать и удалять лишние завязи.<br />&#160; &#160; 3Стимулировать рост растений, проводя многократные и систематические подкормки.</p> <p>На самом деле вырастить дыню в открытом грунте можно почти везде, кроме северных регионов. Но для этого люди и придумали теплицы и парники. Так что дерзайте: невозможное возможно!</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:49:22 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Имбирный эль, имбирный чай, имбирные пряники – все это навевает мысли о чем-то очень европейском (или, наоборот, совсем восточном), очень вкусном и даже в некоторой степени очень сказочном. И уж никак не об экзотическом лекарственном растении, выходце из южных стран, которое напоминает своим видом побеги бамбука и, кстати, очень красиво цветет. Большинство из нас сегодня знакомо с имбирем благодаря моде на японскую кухню и традиции подавать кусочки маринованного имбиря к суши и роллам. Зная его как пряность, вопросом «имбирь: выращивание или покупка» мы не озадачиваемся.</p> <p>А между тем имбирь запросто может стать комнатным или садовым зеленым питомцем. Это не только универсальная пряность и афродизиак, но и одно из самых древних лекарственных и красивоцветущих растений. Ценится имбирь за удивительные свойства корня, похожего на мистического мандрагорового человечка. Он имеет аромат напоминающий смесь мяты и лимона и ни с чем несравнимый жгучий вкус. Его добавляют в сладкие и горькие напитки, в мясные и рыбные блюда, в десерты и в выпечку.</p> <p>Как выглядит само растение, мало кто знает, так как привык лицезреть имбирь только в виде свежего или сушеного корня или ароматного порошка. Вот поэтому экспериментаторский настрой любителей комнатного и дачного цветоводства прямо-таки провоцирует на выращивание этого экзотического растения в цветочном горшке или на дачном участке. И как показывает практика, сделать это несложно. При заботливом уходе и подходящих условиях имбирь может достичь метровой высоты и даже зацвести. Итак, приступим…<br />С чего начать?</p> <p>Семенами имбирь не размножают по одной простой причине: в природе его в диком виде уже не существует. А при промышленном разведении он не дает полноценных семян. Да и нет в этом никакой необходимости, так как имбирь легко размножается делением корневища.</p> <p>Выращивание имбиря в домашних условиях нужно начать с выбора посадочного материала. Для этого вполне подойдет его свежий корень, который можно приобрести в овощном отделе практически любого супермаркета. Покупая корень именно для посадки, выбирайте корневище с гладкой и блестящей кожицей. Оно не должно быть слишком сухим или (что еще хуже) перемороженным, и самое главное, на нем должны быть побеговые почки (как глазки на картофеле).</p> <p>Перед посадкой стоит положить корешок в теплую воду (часа на два-три), чтобы пробудить почки к росту. Если вы собираетесь сажать не весь корешок, а лишь его часть, то место среза подсушите или припудрите золой (активированным углем). Горшок для этого необычного комнатного растения нужен широкий, так как корневая система имбиря разрастается вширь. На дно горшка положите дренажный слой толщиной три или пять сантиметров. Подготовьте земляную смесь, хорошо пропускающую воздух: дерновая земля, листовой перегной и песок в равных пропорциях. И вот теперь сажайте корешок, закопав его в землю на глубину двух-трех сантиметров глазками вверх, после чего обильно полейте новоиспеченную грядку. Если все сделано правильно, то примерно через две недели появятся первые молодые побеги имбиря.<br />Уход за растущим имбирем</p> <p>После того, как из земли появились зеленые побеги, вашей задачей должен стать хороший и грамотный уход за ними. Имбирь – растение теплолюбивое и влаголюбивое. Поэтому основной уход сводится к частому поливу и поддержанию теплого и влажного микроклимата вблизи растения.</p> <p>Пересушивать почву, в которой растет имбирь недопустимо – это приведет к неизбежной гибели молодого растения. Поливайте его по мере надобности: часто и понемногу. После каждого полива осторожно и неглубоко рыхлите почву. Для поддержания влажности воздуха опрыскивайте растущий имбирь каждый день (или через день).</p> <p>Имбирь любит свет. Поэтому обеспечьте ему достаточное количество дневного света, но оградите от прямых солнечных лучей. Как и любой растущий организм, молодой имбирь следует подкармливать. Так что для лучшего роста добавьте в его рацион минеральные и органические (а лучше комплексные) удобрения для комнатных цветов. Вот, в общем, и все основные правила ухода за растущим имбирем.</p> <p>Имбирь на дачной грядке</p> <p>Для выращивания имбиря на садовом участке, его также следует сначала прорастить дома, посадив корешок в феврале-марте. Весной и летом у него начнется активный рост. К этому времени имбирь следует пересадить в грядку. Понятно, что для выращивания в саду, можно прорастить не один корешок, а несколько – тогда на вашей грядке будут зеленеть несколько кустиков имбиря. С момента посадки до полного вызревания пряного корневища должно пройти шесть-десять месяцев в зависимости от климата: в теплых регионах он созреет быстрее.</p> <p>Выкапывать корешки имбиря нужно осенью, после того, как листья пожелтеют и отомрут. Если вы сажаете имбирь в декоративных целях, ради его экзотических цветов, то оставьте корни зимовать в грунте. Тогда вероятность цветения имбиря в будущем сезоне возрастет во много раз. Ухаживать за растением в открытом грунте также не сложно. Его нужно поливать (не допуская пересушивания почвы), защищать от прямых солнечных лучей и опрыскивать.<br />Сбор урожая</p> <p>Пряные корешки имбиря готовы для употребления по своему прямому назначению уже через три-четыре месяца после посадки. Но к этому времени они еще довольно маленькие, хотя и обладают всеми вкусовыми и ароматическими качествами. Для получения хорошего урожая требуется хотя бы восемь-десять месяцев.</p> <p>Свежие молодые листья и стебли имбиря также съедобны. Их можно использовать для приготовления салатов в любое время, но для получения крупных корневищ увлекаться обрезкой не стоит.</p> <p>Хранить свежие корешки имбиря можно в сухом месте или в холодильнике несколько месяцев. Для более длительного хранения корневища следует измельчить и высушить. Кстати, сушеный имбирь обладает более сильным ароматом и жгучестью.<br />Практические советы</p> <p>Между выращиванием имбиря на подоконнике или в саду принципиальных отличий нет. Для успеха этого предприятия нужно просто соблюдать требования к условиям выращивания. Вот несколько советов из практики домашнего «имбиреводства».</p> <p>&#160; &#160; 1Для посадки делить корешок нужно по перемычкам отростков.<br />&#160; &#160; 2Для того чтобы обезопасить растение от грибковых заболеваний, корешок перед посадкой нужно обработать слабым раствором марганцовки.<br />&#160; &#160; 3Для того чтобы имбирь не только хорошо рос, но еще и цвел, удобрять его нужно калийными (для роста) и фосфорными (для цветения) удобрениями.<br />&#160; &#160; 4Опрыскивать имбирь нужно часто: практически каждый день, а еще лучше – несколько раз в день.<br />&#160; &#160; 5Самое лучшее место для выращивания имбиря – полутень.<br />&#160; &#160; 6Для выращивания дома имбирь можно сажать в любое время года, но лучше всего это делать зимой.<br />&#160; &#160; 7В комнатных условиях горшок с зимующим растением следует убирать в сухое и прохладное место, где температура не будет подниматься выше 15 градусов.<br />&#160; &#160; 8Если имбирь выращивается для употребления в пищу, то удобрять его следует органическими удобрениями для овощных (корнеплодных) культур.</p> <p>Как видите, особых трудностей выращивание имбиря не представляет. Поэтому, если в вас силен экспериментаторский дух или же вы просто хотите попробовать вырастить экзотическое растение у себя дома или в саду, то имбирь вполне подойдет для реализации ваших растениеводческих планов. Собственноручно вырастив эту удивительную сказочную пряность, вы и самолюбие свое потешите, и будете готовить имбирный лимонад летом и печь рождественские имбирные пряники зимой. А еще у вас всегда под рукой будет не только универсальное средство от простуды, но и удивительная пряность, пробуждающая любовную страсть.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:47:44 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>В марте месяце вся природа начинает выходить из зимней спячки, и у садоводов появляются первые заботы. И главное дело месяца – рассада. Многие в это время задаются вопросами, как вырастить рассаду цветов, что лучше: вырастить рассаду самостоятельно или купить уже готовую? Решение этого вопроса зависит от ваших финансовых возможностей и любви к преодолению трудностей.</p> <p>Выращивая рассаду самостоятельно, вы получаете следующие преимущества:</p> <p>&#160; &#160; Экономите деньги, так как целый пакет семян зачастую стоит дешевле, чем одно растение.<br />&#160; &#160; Можете вырастить редкие растения, которых нет в ассортименте промышленного производства, а также нежные растения, которые плохо переносят пересадку или совсем ее не переносят.<br />&#160; &#160; Намного уменьшаете риск занесения вредителей в свой будущий сад.</p> <p>Выращивание рассады</p> <p>Если вы решили вырастить рассаду самостоятельно, то март – самое время сеять семена овощных культур, однолетних и многолетних цветущих растений. Большинство садоводов-любителей не имеют специализированных теплиц для выращивания рассады, поэтому единственное, что остается, это ютиться на узком подоконнике в городской квартире. И рассада там у многих получается вытянувшаяся, «дохлая». Как вырастить крепкой, здоровой рассаду цветов, что же нужно делать с сеянцами, как справляться с болезнями, чтобы на зависть всем соседям получить здоровую крепкую рассаду?</p> <p>Залогом будущего успеха является качество семян. Не экономьте, покупая сомнительные семена с рук. Вы рискуете получить нулевой результат. Обратитесь в специализированный магазин. Приобретая семена, поинтересуйтесь сроком годности. Если пакет запечатан герметично, вскрывайте его непосредственно перед посевом.</p> <p>Итак, для посева нам нужны емкости и субстрат. В качестве емкостей подойдут любые невысокие ящики, керамические или пластмассовые плошки, обычные цветочные горшки. Субстрат – торф, смешанный с песком в равных частях, или специальная земля для рассады из магазина. Оптимальный срок посева – конец марта-начало апреля.</p> <p>Наполняем посуду для посева умеренно влажным субстратом почти до краев, разравниваем поверхность и слегка ее уплотняем. Равномерно рассыпаем семена по поверхности, присыпаем тонким слоем земли, слегка приминаем и увлажняем. Лучше это делать из распылителя или лейки с очень мелким ситом, чтобы не произошло размыва.</p> <p>Мелкие семена – табак, петуния, бегония, мак и др. – для равномерного посева смешивают с песком (одна часть семян на десять частей песка) и рассеивают по поверхности субстрата. В этом случае их не присыпают землей, а слегка приминают и увлажняют.<br />Тепло</p> <p>Для хорошего развития и роста молодым сеянцам достаточно комнатной температуры +20°С. Днем она может быть 23-25°С, а ночью понижаться до 14-16°С. Но в первую неделю после появления всходов для предотвращения вытягивания растений и для более хорошего развития корней температуру надо понижать на 2-3°С, потому что с повышением температуры скорость прорастания семян увеличивается.<br />Субстрат</p> <p>Половина успеха в выращивании рассады – это правильно подобранный субстрат. Для разных культур состав субстрата может быть неодинаковым. Но есть несколько условий, которые соблюдать надо обязательно.</p> <p>&#160; &#160; Как это ни странно, но субстрат не должен быть слишком питательным, то есть он должен содержать небольшое количество питательных элементов. В противном случае растения будут слишком активно расти, и при недостатке света начнут вытягиваться.<br />&#160; &#160; Субстрат должен обладать способностью хорошо пропускать воду.<br />&#160; &#160; Субстрат должен быть свежим. Это значит, что нельзя сеять семена в ранее использовавшийся субстрат. Перед этим такой субстрат надо пропаривать. В домашних условиях эту процедуру можно делать в духовке. Для пропаривания землю надо высыпать в таз, увлажнить ее и поставить на два часа в духовку. Температура в духовке не должна превышать 85°С. Если температура будет выше, то из субстрата начнут выпариваться такие органические составляющие, как перегной и торф.<br />&#160; &#160; Для растений, рассада которых сильно подвержена заболеванию «черная ножка», – бальзамины, однолетние астры, душистый горошек, капуста, томаты, огурцы – субстрат должен состоять из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 3 : 1 : 1 соответственно.</p> <p>Освещение</p> <p>Тем, у кого окна в доме ориентированы на юг, юго-восток или юго-запад, конечно, повезло. Но двойные стекла все равно пропускают мало света, поэтому молодые растения лучше подсвечивать. А тем более не обойтись без подсветки, если окна выходят на северную сторону. В качестве подсветки можно использовать светильники, в которые нужно поставить лампочки по 40 Вт.</p> <p>Но лампочки накаливания дают очень много тепла, что может вызвать перегрев рассады. Поэтому для нагрева хорошо использовать лампы дневного света, причем одна должна быть голубого холодноватого тона, а другая – желтоватого теплого. Можно использовать и дуговые ртутно-люминесцентные лампы. Хорошие результаты дает освещение металлогалогеновыми и разрядно-натриевыми лампами. Они дают свет в оранжевом и красном спектральном диапазоне, который ускоряет развитие и рост растений. Правда, при использовании таких ламп растения начинают испытывать дефицит синих лучей, но это частично компенсируется светом, идущим из окна.</p> <p>Сегодня существуют специальные фитолампы. Они обеспечивают оптимальный для развития и хорошего роста растений спектр излучений. При этом они не нагреваются и очень долго служат – срок действия лампы составляет 10 тыс. часов. Но такие лампы нужно оберегать при поливе от попадания влаги, потому что у них нет влагозащиты.</p> <p>Расстояние до растений от лампы должно быть не больше десяти сантиметров, которое увеличивают по мере роста сеянцев. Для хорошего развития и роста молодые растения необходимо подсвечивать до двенадцати часов в день. При этом учитывайте, что если окна вашей квартиры выходят на юг, юго-восток или юго-запад, то подсветку можно включать только в пасмурные дни, а если окна северные, то ее включают ежедневно.<br />Влажность воздуха</p> <p>Оптимальная влажность воздуха для сеянцев – 60-70%. Из-за центрального отопления, работающего в марте еще вовсю, воздух очень сухой. Ля того, чтобы обеспечить молодым растениям подходящую влажность, периодически их нужно опрыскивать. Можно делать и по-другому, если вы хотите обеспечить постоянную влажность. Подстелите под горшочки полиэтиленовую пленку, а края загните так, чтобы получилось эдакое подобие открытого парника. Высота стенок этого парничка должна быть выше краев горшочков для рассады на 30 см.<br />Вода</p> <p>Молодые растения нужно обязательно регулярно поливать, не допуская высыхания субстрата. Поверхностные посевы поливают в междурядья из пипетки или пульверизатора. Все остальные растения можно поливать из лейки. Для полива нужно использовать отстоявшуюся теплую воду. Вода комнатной температуры способствует хорошему росту корней. Лучше всего в солнечные дни поливать утром.<br />Болезни сеянцев</p> <p>Коричневые гнили и «черная ножка» – главный бич сеянцев. «Черная ножка» является одним из самых опаснейший заболеваний растений. Его признаки: семядольные литья сначала желтеют, а потом увядают, а стебель на уровне почвы чернеет, и на нем появляются перетяжки. Как только появляются эти признаки, растения сначала быстро увядают, а потом погибают. Больше всего «черной ножке» подвержены такие культуры, как антирринум, однолетние астры, левкой, томат и капуста. При появлении первых признаков пораженные растения удаляют, а оставшиеся не поливают несколько дней. Кроме того, верхний слой почвы аккуратно убирают и подсыпают чистый, желательно речной песок, а также золу или перлит.<br />Корневая гниль</p> <p>От этого заболевания чаще всего страдают капуста, баклажаны, перец, томаты, однолетние астры, душистый горошек, гвоздика, шалфеи, примулы. Определить болезнь не сложно: сначала начинают желтеть нижние листья, затем они буреют и опадают. На стеблях появляются темные полосы. При высокой влажности воздуха пораженные места покрываются белым налетом, который является спорами гриба. У заболевших растений корни становятся ломкими, и растения чаще всего погибают.</p> <p>Эта болезнь развивается при выращивании растений в кислой почве, а также, если в почве содержится избыточное количество органики. Для предотвращения возникновения этого заболевания при выращивании рассады всегда берется рыхлый свежий субстрат, где недопустим избыток азота.</p> <p>Против «черной ножки» и корневых гнилей применяют фунгицид «фитоспорин», в котором семена замачивают перед посевом.</p> <p>Учитывая все вышеперечисленные факторы, соблюдая рекомендации, вы получите в домашних условиях крепкие, здоровые саженцы.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:46:18 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Роза всегда была и будет царицей цветов, символом величия и красоты. Этот цветок пользуется огромной популярностью у всех народов. И не одно из декоративных растений не имеет столько сортов и форм. Каждый человек, имеющий хоть маленький садовый участок, обязательно выращивает на нем розы. Да и в квартирах эти цветы успешно приживаются, поскольку в последнее время выведено достаточно видов, приспособленных именно для выращивания в комнатных условиях.</p> <p>Сорта комнатных роз разнообразны. Приобрести их вы можете в любом цветочном магазине. Обычно домашние виды представляют собой мини кустики, примерно 30-40 сантиметров в высоту. Выбирая розочку для своего подоконника, не спешите останавливать свой взгляд на цветах, которые создали голландские производители. Именно такие растения очень часто не приживаются в нашем климате. Голландскую розу трудно вырастить даже в саду, что уж тут говорить о квартире. Лучше всего выбирать те сорта мини розочек, которые не так прихотливы. Давайте рассмотрим их подробнее.<br />Бенгальская красная роза</p> <p>Самый распространенный сорт домашних роз. Она совершенно не требовательна, очень обильно цветет, но цветы, к сожалению, не имеют запаха. Может зимовать в квартире при температуре до 25 градусов, не сбрасывая при этом листья. Бенгальская роза в обрезке не нуждается. Удалять необходимо лишь погибшие или больные веточки.<br />Полиантовые розы</p> <p>Данный сорт подразделяется на отдельные виды. Полиантовая роза не капризна, отлично приживается в домашних условиях, имеет приятный запах.</p> <p>&#160; &#160; Триумф</p> <p>&#160; &#160; Довольно крупное растение, которое радует своих хозяев ярко-красными цветами, начиная с весны и до первых заморозков. Хорошо переносит зимовку на прохладном подоконнике. Чтобы цветение было долгим и обильным, растение нужно подкармливать.<br />&#160; &#160; Миниатюр</p> <p>&#160; &#160; Мини кустик с махровыми цветами белой и розовой окраски. Прекрасно зимует в комнате, поэтому довольно легко переносит распространенные заболевания комнатных роз, возникающие из-за переизбытка влаги. Особенностью данного вида является то, что он без особых проблем размножается черенкованием. Корешки появляются практически на пятый день после помещения черенка в воду.<br />&#160; &#160; Глория</p> <p>&#160; &#160; Имеет очень редкий, можно даже сказать эксклюзивный цвет. Кустик средних размеров с маленькими листочками и мелкими цветками, издалека напоминающими тлеющие угольки. При всей своей экзотичности, бутоны не имеют запаха. К сожалению, эта мини розочка не переносит зимовку в теплом помещении. С октября по февраль ее нужно поселить в прохладном месте, где температура воздуха не более десяти градусов.<br />&#160; &#160; Клотильда</p> <p>&#160; &#160; Небольшой кустик с ароматными махровыми цветками. Сразу после расцветания, бутон имеет светло-розовый оттенок с более глубоким цветом в серединке, но через несколько дней становится белым. Цветет долго и обильно, хорошо зимует на прохладном подоконнике.</p> <p>Бурбонская роза</p> <p>Данный сорт совсем нельзя назвать мини. Он образует довольно большой куст с нежными листьями и полными крупными цветками. Бутоны держатся долго, имеют различные оттенки: бледно-розовый, кремовый, насыщенный красный. Цвести бурбонская роза начинает поздно, где-то в середине июля. Зато и прекращает тоже поздно, до самых новогодних праздников ваш подоконник будет похож на сказочный сад.</p> <p>В марте виды бурбонских роз теряют почти всю листву. Выпускают новые веточки, быстро набирают силу, обрастая молодой зеленью. Единственной проблемой, которую может доставить вам это растение, является трудное укоренение. Лучше всего проводить черенкование в апреле, используя стимулятор роста.<br />Ирландская роза</p> <p>Этот цветок очень отличается от всех домашних сортов. Его бутон чем-то похож на тюльпан нежного абрикосового цвета. А листочки маленькие, тонкие, с зазубренными краями, имеющие сиреневый оттенок. Данный сорт непременно нужно обрезать, оставляя 2-3 самые сильные ветки. Тогда и цветение будет обильнее, и бутоны крупнее.<br />Китайская мини роза</p> <p>Это самая миниатюрная разновидность комнатных роз. Цветочки у нее очень маленькие, примерно два сантиметра в диаметре. А сам кустик вырастает не более пятнадцати сантиметров в высоту. Сортов китайской розы много, и все они отличаются окраской бутонов и строением цветка. Некоторые виды пахнут сильно, другие же не имеют запаха совсем. Красные, желтые, оранжевые, бардовые, и даже серебристые оттенки китайской розы завоевали сердца многих цветоводов. Для большинства сортов необходима холодная зимовка.<br />Чайные розы</p> <p>Эти душистые цветочки были привезены к нам из Индии. Однако в природе именно чайного сорта не существует. Для ее создания использовались бенгальские розы. Для содержания в домашних условиях были выведены мини сорта, которые вырастают всего до тридцати сантиметров. Цветут чайные розы практически непрерывно, имеют махровые цветки с сильным и приятным запахом. Расцветки могут быть самые разные. Поскольку данное растение очень восприимчиво в сырости и холоду, оно идеально подходит для выращивания в квартире.<br />Ремонтантные розы</p> <p>Крупные цветы, в зависимости от сорта могут быть белого, красного или розового оттенка. Если хотите вырастить подобный экземпляр в квартире, приготовьтесь обеспечить ему холодную зимовку, не более 5-10 градусов тепла. Размножить ремонтантную розу черенкованием достаточно сложно, поэтому многие цветоводы прививают их. Если вы сможете предоставить этим растениям надлежащие условия и просторное место обитания, то получите очень редкие по красоте экземпляры.</p> <p>сорта комнатных роз<br />Гибискус</p> <p>Это растение не относится к семейству розоцветных. Однако оно уже давно и прочно поселилось в наших квартирах под названием «китайская роза» или розан «китайский». Цветок не капризен, требует минимального ухода, и при этом очень обильно цветет. А даже если и не цветет, тоже выглядит весьма привлекательно. В отличие от холодолюбивых роз, гибискус содержится в условиях, чем-то похожих на тропики. Любит яркий свет, обильный полив и опрыскивание листьев.</p> <p>Цветки гибискуса похожи на маленькие граммофоны, розового, красного или бардового оттенка. Во время цветения растение нуждается в минеральных и органических удобрениях. Живет «розан китайский» около двадцати лет. Взрослое растение может вырасти до двух метров в высоту. Первые пять лет цветок нужно каждый год пересаживать, в дальнейшем смена земли и горшка требуется раз в три года.</p> <p>И напоследок важный совет – увидев в магазине красивый цветок, не спешите сразу же его покупать. Посоветуйтесь с продавцом, узнайте все нюансы ухода за понравившимся растением. Подумайте, сможете ли вы предоставить ему все, что требуется. Ведь, в обратном случае, цветок просто погибнет через неделю, как букет срезанных роз.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:45:14 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Работа в саду весной невозможна без ухода за вечнозелеными многолетниками и обработки почвы в клумбах и цветниках. Уход за многолетними цветами начинается в апреле с уборки растительных остатков, сухих веток и листьев, которые остались с прошлого сезона. Также подвергаются обрезке те многолетники, которые вошли в зимний период с листьями. В том случае, если у пионов или флоксов стебли и листья не были обрезаны осенью, то во время проведения весенних работ оставшиеся стебли обрезаются практически до уровня почвы. Не стоит укладывать оставшийся после зимы растительный мусор в компостную кучу, так как он может стать источником многих болезней, его лучше сжечь.</p> <p>Со второй половины месяца можно приступить к посадке, делению и пересадке многолетников, так как апрель более подходящий для этого период, чем осень, в особенности это касается нежных видов многолетних цветущих растений. Как только установится теплая погода, можно делить флоксы, лилейники, монарду и астильбу. Важно помнить, что категорически нельзя подвергать обрезке зеленые листья вышедших из-под снега вечнозеленых многолетников. Это относится к таким растениям, как камнеломка, молодила, бадан, примула, ирис, гвоздика, гейдера и другие. Ранней весной эти с виду совсем некрасивые и слабенькие листочки активно служат на пользу растениям, так как через них собираются вещества для питания, которые им необходимы для полноценного цветения.</p> <p>В конце апреля на участки почвы с многолетними цветами крайне желательно добавить органические удобрения с большим содержанием азота. Затем необходимо осторожно взрыхлить почву около многолетников, особое значение это имеет, если на поверхности цветников до начала зимы не были проведены работы по мульчированию почвы. У некоторых растений (ирисы, флоксы) корневища расположены очень близко к поверхности, поэтому их следует рыхлить очень осторожно и неглубоко.</p> <p>За зимний период происходит значительное уплотнение грунта в цветниках, поэтому нужно прорыхлить его примерно сантиметров на пятнадцать. Во время этой процедуры важно не травмировать растения, которые начинают расти позднее остальных – это волжанки, некоторые виды колокольчиков, хосты, астильбы и другие. Одновременно с обработкой почвы в цветниках важно пропалывать сорняки, так как в этот период они еще не успевают основательно укорениться и их прополку выполнить достаточно легко. Наиболее легко весной удаляются сорняки с длинными корневищами, а также пырей, осот и сныть.</p> <p>При резкой смене температуры и отсутствии снега у цветущих весной многолетников может наблюдаться выпирание, то есть приподнимание над землей. В этом случае растения нужно снова правильно посадить и прикрыть поверхность земли около них мульчей. Это поможет предупредить сильный перегрев почвы днем и промерзание земли ночью.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:43:32 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Обильное цветение, красивая листва или изящная хвоя делают декоративные кустарники настоящим украшением сада практически любого стиля. Ошибочно полагать, что после посадки кустарников они не требуют никакого ухода. Своевременная и правильная обрезка требуется всем видам декоративных кустарников, она нужна для удаления отмерших и поврежденных побегов, способствует сдерживанию бурного роста и формированию красивой кроны, стимулированию цветения, а также омоложению старых кустов. Основной задачей обрезки нарядных кустарников является достижение максимального декоративного эффекта, для которого эти растения и высаживаются.</p> <p>Методика обрезки кустарников достаточно дифференцирована в зависимости от отличительных особенностей каждого вида. По типам обрезки все кустарники можно условно разделить на две большие группы – красивоцветущие (к ним же относятся и кустарники с красивыми плодами: барбарис, кизильник и т.д.) и декоративно-лиственные.</p> <p>Главной целью выращивания красивоцветущих кустарников являются их великолепные цветы, поэтому при помощи правильной обрезки можно добиться их обильного цветения. Такие растения в свою очередь можно разделить по особенностям обрезки на три группы. К первой группе относятся кустарники, не образующие замещающих побегов из основания или нижней части кроны. Каждый год приросты у этих растений возникают по периметру кроны. Самыми распространенными представителями этой группы являются калина обыкновенная, кизильники, сортовая сирень, магнолия, барбарис обыкновенный, сирийский гибискус и другие.</p> <p>Кустарники этой группы нуждаются в самом минимальном уходе за ними. После их посадки в первые годы самой важной задачей является формирование скелета растения из сильных ветвей. Это достигается путем удаления ранней весной всех слабых, перекрещивающихся и неправильно расположенных побегов, портящих вид растения. При обрезке взрослых кустов достаточно ограничиться удалением поврежденных, больных и усохших веток. Для поддержания желаемого декоративного вида кустов и симметрии веток также иногда подрезаются некоторые живые побеги.</p> <p>Кустарники, цветущие на побегах прошлого года, составляют вторую группу. К ним можно отнести такие растения, как некоторые виды спирей, стефанандра, гортензия крупнолистная, чубушник, миндаль трехлопастной, керрия японская и другие. Период цветения этих растений обычно приходится на весну или начало лета. Следует учесть, что они очень быстро растут, поэтому нужно высаживать в сад саженцы не более двух-трехлетнего возраста. Уход за ними заключается в обрезании отцветших веток сразу после цветения. При этом важно удалить тонкие и слабые приросты и оставить только самый сильный.</p> <p>К третьей группе относятся кустарники, цветущие на побегах текущего года. Самыми распространенными представителями этой группы являются будлея Давида, обильно цветущие в летний период формы спирей (спирея Бумальда, иволистная, Дугласа), а также гортензии метельчатая и древовидная. Растения этой группы следует подвергать обрезке ранней весной для образования мощных побегов, это способствует их обильному цветению летом или в начале осени. Без такого ухода эти кустарники быстро загустятся, и вид их станет запущенным и неэстетичным. А со временем можно поплатиться качеством цветения взрослых кустарников.</p> <p>Обрезку декоративно-лиственных кустарников также следует делать каждый год ранней весной, при этом обрезать их нужно довольно усердно. Это делается в целях стимулирования активного роста молодых побегов и достижения максимального декоративного эффекта с помощью их листьев. К таким кустарникам относятся, например: барбарис Тунберга, краснолистные формы барбариса, лещины, скумпии и золотистая форма бузины черной.</p> <p>Важно также помнить, что обрезка – это только часть комплексного ухода за декоративными кустарниками. Красота растений в саду зависит также от обеспечения многих других их потребностей. Важно также регулярно и своевременно поливать, подкармливать их, мульчировать почву, удалять сорняки, бороться с болезнями и вредителями и защищать теплолюбивые растения зимой.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:41:46 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Начинать обрезку плодовых деревьев следует при дневной температуре выше 5 градусов С. В первую очередь нужно заняться старыми яблонями и только потом – грушами, вишнями и сливами. Обрезать ягодные кустарники можно, начиная с конца марта. Лучше всего заниматься этими манипуляциями с раннего утра, так как в это время снег еще достаточно плотен для хождения и не сильно нагрет солнцем. Если до того, как растает весь снег, обрезку завершить не удалось, лучше прервать ее до подсыхания почвы.</p> <p>Правильно подобранный и главное, качественный инструмент – гарантия успешной обрезки. У каждого садовода должны быть в наличии, по меньшей мере, два специальных ножа – копулировочный и серпетка. Небольшая обрезка, подчистка срезов маленького диаметра, прививка и окулировка – вот спектр использования копулировочного ножа. С помощью изогнутого лезвия с острым кончиком – серпетки можно обработать более крупные срезы и основание подвоя. После этого им же зачищают срезы всех видов.</p> <p>Самым главным инструментом для обрезки является секатор, поэтому к его выбору нужно подойти особенно ответственно. Вам придется долгое время держать его в руках, поэтому важно проверить, насколько удобна размер и форма его ручки. Механизмы секаторов также различаются – они бывают с одним или двумя подвижными лезвиями. Одно лезвие прочнее удерживает ветку и не так сильно скользит по коре. С помощью второго типа секатора можно добиться более точного среза, а также срезать ветку у самого основания.</p> <p>Также трудно представить работу в саду без рычажной пилы (садовой ножовки). С помощью регулирования направления ее полотна можно легко проредить толстые или вертикально ориентированные ветви. Для того чтобы проредить загущенные кроны деревьев и кустарников, удобно использовать сучкорезы, которые не оставляют на месте среза выступающих частей.</p> <p>Обрезанные побеги ценных плодовых культур, не зараженные болезнями и не поврежденные механически, можно применить для прививки, а ягодных кустарников – для черенкования. Хранить побеги до начала их использования нужно в снегу или во влажном песке в подвале. Каждый сорт лучше подписать стержнем шариковой ручки на фольге.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:40:42 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Март. Следует внимательно осмотреть деревья и освободить ветви от снега. Чтобы не дать грызунам добраться до коры плодовых деревьев притаптывают плотно снег вокруг стволов. Если на деревьях есть повреждения их нужно замазать садовым варом и закрыть пленкой. Когда атмосферная температура поднимается выше отметки нуля можно приступить к обрезанию веток. У кустов обрезаются поврежденные насекомыми ветки.</p> <p>Апрель. Можно продолжать обрезку ветвей плодовых деревьев и кустарников. Когда почва подсыхает, ее боронуют граблями, удаляют прошлогоднюю траву и листву. Производят посадку плодовых деревьев и пересаживают молодые деревья. Проводят прививку плодовых деревьев. Стоит разрыхлить почву у кустов.</p> <p>Май. В мае начинают бороться с корневищными сорняками. Для этого перекапывают участок и удаляют корневища. Когда появляются почки на плодовых деревьях, их начинают опрыскивать. В это время года делают прививку деревьев мостиком, срезают верхушки кустов малины, опрыскивают деревья и кустарники против вредителей.</p> <p>Как ухаживать за садом летом. В июне проводится обработка растений против болезней. Следует регулярно подкармливать и поливать растения. Нужно продолжать рыхлить почву после поливов и уничтожать сорняки.</p> <p>В июле если необходимо можно продолжать обработку деревьев, удобрять и поливать растения.</p> <p>В августе нужно опрыскивать растения пестицидами против болезней. Можно начинать собирать урожай. На малине нужно вырезать прошлогодние побеги.</p> <p>Как ухаживать за садом осенью. В это время года собирают оставшиеся плоды, начинают посадку саженцев плодовых деревьев, обрезают плодоносящие деревья и кустарники, очищают старую кору на деревьях и обвязывают мешковиной для защиты от грызунов.</p> <p>Зимой окучивают снегом кустарники и деревья и подкармливают птиц.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:37:42 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Любому садоводу важно знать, как правильно ухаживать за садом. В зависимости от времени года в саду проводятся различные работы. Чтобы уход за садом не был напрасной тратой времени и сил, следует всё делать в свой срок. Невозможно дать точных указаний, чтобы вы могли, слепо&#160; следуя им, правильно ухаживать за садом, потому что каждый год погодные условия различные. Но существует примерный календарь, как ухаживать за садом.</p> mybb@mybb.ru (anjela) Mon, 11 Mar 2013 03:36:40 +0400 https://semena.roleforum.ru/viewtopic.php?pid=28#p28